Aller guten Dinge sind drei.
Ein dritter Reisebericht / DiaVortrag über unsere Australienrundreise kann nunmehr abgerufen werden. Er trägt den Titel:
AUS 3 – In den Tropischen Norden – Australiens Ostküste
Mehr Informationen hierüber gibt es hier.
Und unter der Rubrik „Vorträge“ finden wir bereits
Der ewige Kampf um Sonne und Licht
Wie wir im vorherigen Kapitel angedeutet haben, gibt es in CAIRNS eine gigantische Auswahl an Tourveranstaltern und Touren, zu Lande, zu Wasser und zu Luft. Ein erstes Wahlergebnis liegt jetzt vor, welches wir hiermit päsentieren.
Was nach friedlicher Natur aussieht, ist eher ein ewiger und gnadenloser Kampf um den besten Sonnenplatz. „Grün nach oben – und das so schnell wie möglich!“ Wir sprechen vom Tropical Rainforest, der in einem westlichen Bogen die Stadt CAIRNS und Umgebung einkreist. Über unwegsamen native bush haben wir bereit öfter berichtet, über Rainforest gleichfalls. Was macht diesen tropischen Regenwaldgürtel so besonders? Zunächst einmal bedeckt er lediglich einen relativ schmalen Streifen an Nordqueenslands Küste. Er gilt als der älteste und ursprünglichste in Australien. Seine Wurzeln gehen zurück auf eine Epoche, in welcher der Riesenkontinent Gondwana noch existierte, also vor rund 150Millionen Jahren. Dieser kontinentale Gigant bedeckte vor seiner Zersplitterung, aus der bekanntlich sowohl Australien wie auch Neuseeland hervorgingen, fast die gesamte Südhalbkugel der Erde. Das bedeutet, dass viele heutige Baum- und Pflanzenarten des hiesigen Regenwaldes bereits damals wuchsen und nicht zuletzt auch Lebensraum der Dinosaurier waren.
Also erleben wir hier eine urgeschichtliche Flora, die ihresgleichen sucht. Als am bekanntesten hierfür sind wohl die Farne und besonders die Kauri -Bäume zu nennen. Wie gesagt, diese Spezies gab es bereits zu Gondwanazeiten. Sie sind heute noch überall dort zu finden, wo früher der Riesenkontinent bestand. Auf unserer Tour begegnen wir ihnen also hier in Australien und haben sie im vorher bereisten Land, Neuseeland angetroffen. Selbstverständlich sind diese Regenwälder World Heritage gelistet, für die Cairnsregion seit 1988. Der Tropische Regenwald stellt also eine sehr kostbare Naturresource dar.
Sehr informativ finden wir in diesem Zusammenhang die Liste der hier vorhandenen Pflanzen- und Tierwelt, welche die Rainforest Foundation herausgegeben hat (www.skyrailfoundation.org) Demnach ist dieser Regenwaldabschnitt „bevölkert“ von: 58 verschiedene Froscharten (= 25% aller Froscharten in ganz Australien), 110 Säugetierarten (=36%), 327 Vogelarten (=40%), 64 hier heimische Fischarten (=37%), 2.300 Pflanzenarten (=11%), davon 660 Pflanzenarten, die nirgendwo anders in der Welt wachsen.
Damit genug der Theorie. Verschaffen wir uns einen ersten praktischen Überblick. Nicht dass wir nunmehr die oben genannten Pflanzen- und Tierarten nachzählen wollen. Der kleine Überblick bleibt handfest, denn wir werden über dem Blätterdach des ansonsten unwegsamen Urwaldes schweben. Skyrail (www.skyrail.com.au) bietet hierzu eine ausgezeichnete Gelegenheit. Unweit von CAIRNS, im etwas nördlicheren SMITHFIELD startet die Gondelbahn. 7,5 Kilometer und gut 300 Höhenmeter überwindet sie in rund 45 Minuten Schwebezustand, bevor sie im Bergdorf KURANDA ankommt. Einen schweren Fehler beginge, wer an den beiden Zwischenstopps einfach vorbei führe. Denn hier gibt es hervorragende Ranger geführte Kurzwanderungen mit Erläuterungen zu Wald und Umgegend.
Wir haben sehr viel Glück mit unseren beiden Begleitern Louise und Mike. Mit viel Einfühlungsvermögen, gepaart mit zahlreichen Informationen über diese Naturperle, begleiten sie uns von der Tal- bis zur Bergstation. So erfahren wir unter anderem, dass es hier eine Baumart gibt, die von oben nach unten wächst. Anders herum, also Grün nach oben, wäre es eventuell ein hoffnungsloses Unterfangen oder würde viel zu lange dauern. Wir sprechen von der Würgefeige, die ihre Samen in einen anderen Baum als Wirt einnistet. Dabei dringt sie nicht in den Stamm ein sondern schnürt ihn ein. Irgendwann lässt dieser Würgegriff dann den Gastgeberbaum ersticken.
Unter uns gleitet ein Eukalyptuswald dahin. Für einen Regenwald ist das eigentlich kein charakteristischer Baumbestand. Doch Buschfeuer in der Vergangenheit haben dem Eukalyptus Raum, Licht und Sonne beschert, so dass er diesen Bergabschnitt heute dominiert. Wie eine Grenzlinie, so abrupt vollzieht sich dann der Wechsel von trockenem Eukalyptuswald zu feuchtem Regenwald.
Die erste Zwischenstation, der Red Peak ist mit 545m der höchste Gipfel auf der Gondelbahnreise. Ein Boardwalk als Rundweg führt vorbei an vielen sehenswerten Pflanzen und Bäumen wie dem Cycad, dem Elkhorn, dem Bird’s Nest Fern oder der Alexandra Palme. Ein besonderes Augenmerk richten wir auf den rund 400 Jahre alten Kauri / Kauri Pine.
Und schon schweben wir weiter zum nächsten Zwischenstopp, der Barron Falls Station. Der Name sagt es bereits. Der mächtige Wasserfall des Barron River stürzt 260m in eine tiefe Schlucht. Auch hier bietet ein Rundweg mehrere fantastische Ausblicke auf dieses Naturspektakel. Tiefere Einblicke in die Arbeitsweise eines Regenwaldes liefert das gut ausgestattete CSIRO Rainforest Interpretation Center, auf welches wir bei diesem Rundgang treffen. Als Überraschungsgast läuft uns dann noch ein junger Kasuar über den Weg, welcher, da verwaist, von einem Ranger aufgezogen wurde und ihm noch immer auf Schritt und Tritt folgt.
Nach sehr lehrreichem Rundgang schweben wir der Bergstation KURANDA entgegen. Der Ort nennt sich auch „Dorf im Regenwald“. Aus der Gondel-Vogel-Perspektive sind die wenigen Häuser im dichten Wald kaum auszumachen. Hin und wieder leuchtet ein farbiges Dach inmitten des tiefdunklen Grüns. Einige Rundwanderwege erschließen den umliegenden, das gesamte Dorf einkesselnden Regenwald. Andere Besichtigungspunkte wie Koala-, Vogel- und Schmetterlingspark ergänzen die Besichtigungsmöglichkeiten.
Hinunter ins Tal gondeln wir auf dem gleichen Weg wie auf der Bergfahrt, nicht ohne an den Zwischenstationen ein weiteres Mal auszusteigen. Wir erleben Skyrail als einzigartige Erfahrung, die wir nicht missen möchten.
Wir wollen nicht versäumen anzumerken, dass Skyrail verschiedene Gondeltypen für die Luftreise anbietet. Alle sind sicherlich Spitze, einige etwas spitzer. Von den insgesamt 114 Gondeln ist jede siebente mit einem Glasfußboden ausgestattet, erlaubt somit schwindelfreien Gästen den direkten Blick nach unten. Eine tolle Einrichtung! Ganz furchtlose besteigen, ausschließlich in Begleitung eines Rangers möglich, die „offene Gondel“. Man kann es auch einen Schwebekorb ohne Kabine nennen. Diese Luftschaukel darf allerdings nur bei positiv stabilem Wetter benutzt werden.
Nach dem „pendelndem Überblick“ begeben wir uns auf die Fährte eines „rumpelnden Einblicks“. Auch hierfür nutzen wir eine fantastische Möglichkeit, die Kuranda Scenic Railway (www.KSR.COM.AU) .
Zwei Stunden dauert die Fahrt mit der historischen Schmalspurbahn von CAIRNS Bahnhof bis hinauf nach KURANDA. Ein Zwischenhalt in Freshwater Station bietet Zu- und Aussteigemöglichkeit. Nicht zuletzt wegen der prekären und teuren Parksituation in CAINRS CITY wählen wir den zweiten Bahnhof.
37km schnauft der Zug durch dichten Regenwald, oftmals dicht an der Felsenabbruchkante entlang. Auch für diese Tripmöglichkeit soll ein wenig Historie und Statistik nicht fehlen. Baubeginn für die Strecke war das Jahr 1886, der erste Zug erreichte Kuranda 1991. Rund 1.500 Arbeitskräfte waren stets zur gleichen Zeit an mehreren Stellen in Lohn und Brot. Sie schaufelten 2,3Mill m³ Erde beiseite, schufen 106 Felseinschnitte für die Gleisstrecke, inklusive 15 per Hand gegrabener Tunnel (1.746m Gesamtlänge) und 55 Brücken (2.138m Gesamtlänge). Um den Höhenunterschied bewältigen und den Steigungs- bzw. Gefällegrad abmildern zu können, sind 98 Kurven (auch Haarnadelkurven) zu durchfahren.
Viele Abschnitte der Fahrt verlaufen direkt durch dicht bewachsenen Regenwald. Schwindelerregend verlaufen die Streckenteile an den Felskanten entlang, bei denen wir schroff in die Tiefe blicken. Nicht viel anders ergeht es uns auf den zahlreichen Brücken. Die Fahrt selbst verläuft in einem solch rasanten Tempo, dass darauf hingewiesen wird, unterwegs nicht auszusteigen. Für Fotografiermöglichkeiten sorgen zwei Zwischenstopps, einmal direkt am Wasserfall des Stoney Creek, ein zweiter unmittelbar an den Barron Falls. Was vielleicht zunächst nach langer Bahnfahrt klingt, vergeht im wahrsten Sinne des Wortes „wie im Zuge“. Bei so viel naturwundermäßigem Anschauungsmaterial, untermauert durch gute Lautsprecherkommentare in den Waggons sowie einer sehr hilfreichen Broschüre, ist man dann überrascht, dass Kuranda Station bereits erreicht wird. Auch für diese Regenwalderfahrung verteilen wir gern wieder viele, viele Qualitätssterne.
Vier Zugverbindungen stehen pro Tag zur Verfügung, zwei vormittags hinauf zum Bergdorf, zwei nachmittags wieder hinunter nach CAIRNS. Möglich ist auch eine Kombination aus Skyrailgondel und Scenic Railway, egal welche Transportmöglichkeit man zuerst benutzen möchte.
Mit dem Ergebnis unserer ersten Wahlentscheidung können wir mehr als zufrieden sein. Beide erlebnisreichen und lehrreichen Touren zum Thema Regenwald genießen sicherlich einen besonderen Stellenwert auf unserer Australienrundreise.
Die nächste Wahlentscheidung lässt nicht lange auf sich warten. Darüber dann mehr im nächsten Bericht.
Mit TOWNSVILLE verlassen wir auch den „trockenen“ Abschnitt der Queensland Tropen.
Nördlich der Stadt beginnt die „nasse“, also regenreichere Region. Statistisch fallen in diesem Queenslandteil bis zu 4.000mm Niederschläge pro Jahr, in Spitzenjahren wie 1950 auch schon mal 8.000mm. Da fallen drei Wochen verregneter Sommerurlaub am Ostseestrand in Deutschland bei rund 700mm jährlicher Gesamtregenmenge doch gar nicht mehr ins Gewicht. Wir werden sehen, was die tropisch nasse Nordqueensland Saison uns bringen wird.
Erst einmal wandeln wir kurz nach TWONSVILLE unter Palmen. Im Palmetum können 60 verschiedene Palmenarten bestaunt werden. Besonders aufpassen sollte man bei einem Rundgang auf herabfallende Kokosnüsse und in den Bäumen hängende Flying Foxes.
Nach etwas mehr als 60km Bruce Highway Strecke schickt uns ein Wegweiser ins Dorf PALUMA. Das Dorf selbst ist hübsch einsam. Vor allen Dingen aber entflieht man hier inmitten der Great Dividing Range auf 800m Höhe der tropischen Schwüle. Angenehm hinzu kommt dann noch der teilweise fantastische Blick über die vorgelagerte Ebene bis hin zum Pazifik.
Unterwegs gibt es Erfrischendes an der Little Creek Bridge. Der Fluss stürzt kaskadenartig in die Tiefe und bildet dabei viele Felsenpools. Wer kaltes Wasser nicht scheut, kann wie auf einer Wasserrutsche über die glatten Felsen in die einzelnen Schwimmbecken gleiten. Das bringt offensichtlich einen Heidenspaß, denn viele Familien tummeln sich im Wasser. Dieser Umweg auf der Mount Spec Road sollte nicht ausgelassen werden.
Erfrischend geht es auch zu bei frosty mango, einige Kilometer nördlicher direkt am Bruce Highway gelegen. „Have a break and enjoy the tastiest ice cream in Queensland“, lautet das Motto dieses sehr einladenden Cafés. Wir haben es ausprobiert. Der Spruch stimmt! Schade eigentlich nur, dass man nicht alle leckeren Sorten ausprobieren kann wegen der Kapazitätsbegrenzung des Magens. Für ausgleichende Bewegung sorgt dann hinterher ein Rundgang durch den quasi Obstbaumgarten mit vielen tropischen Obstbaumarten und Palmen.
Einen weiteren Bewegungsanlass gibt es dann nur 40km nördlicher am Stadtrand von INGHAM. TYTO Wetlands, ein großes Vogelparadies lädt zu einem gut 4km langen Rundgang ein. Von vielen Aussichtsplattformen aus kann die Lagune mit dem dichten, hohen Schilfgürtel in kurzen Abständen immer mal wieder nach Fotomotiven abgesucht werden. Als am zeigefreudigsten erweisen sich auf den Wiesen am Rand des Feuchtgebiets die Wallabys. Von den ausgewiesenen großen und kleinen Vögeln war zumindest viel zu hören!
Großer Frust kam seinerzeit in diesem quicklebendigen Landstädtchen INGHAM auf, besonders bei dem Zuckerrohrfarmer Dan Sheahan. Das Wort „seinerzeit“ besagt, es geschah im Jahr 1944. Dem ehemaligen einzigen örtlichen Pub war nämlich das Bier ausgegangen. Wie es heißt, hatten amerikanische Soldaten das Pub trocken gelegt („American soldiers drank the place dry!“). Die Reiterstatue mit Farmer Dan auf dem heutigen Lees Hotel erinnert an die Begebenheit. Obendrein verspricht der Besitzer, dass immer genügend Bier vorhanden sei.
Fröhlich, wenn auch feucht wegen der nicht mehr trockenen Regenwaldzone, geht es auch bei uns zu, als wir in den Girringun National Park fahren. Er liegt nur 50km westlich der Stadt, aber bereits wieder in der Great Dividing Range. Als Ziel fahren wir die Wallaman Falls an. Mit 268m Fallhöhe gilt er als Australiens höchster „einstufiger“ Wasserfall. Und in der Tat, spektakulär stürzen die Wassermassen höllisch lärmend in die Tiefe. Mehrere Aussichtsplattformen und ein steiler Wanderweg in die Schlucht garantieren grandiose Aussichten.
Wie gesagt, wir brauchen gar nicht lange zu warten, um eigenhändig die Erfahrung machen zu dürfen, dass wir uns nunmehr im nassen Abschnitt des tropischen Regenwaldes befinden. Es vergeht kein halber Tag mehr ohne heftige Regenschauer. Dadurch erfolgt zwar keine Abkühlung, denn die Luft bleibt bei guten 26°C und mehr. Doch die Luftfeuchtigkeit steigert sich dann schnell von 60% auf 80% und darüber. Einheimische nehmen solche Schwankungen gar nicht mehr zur Notiz, lässt man uns wissen. Das ist normal, darüber wird nur auf Nachfrage geredet. Also lassen wir das Thema lieber ruhen.
Vielen Australiern ungut in Erinnerung bleibt der heftige Cyclone Yasi aus dem Jahr 2011. Mit voller Wucht traf er das Küstenstädtchen CARDWELL, rund 60km nördlich von INGHAM. Umso erstaunlicher, wie rasch und vor allen Dingen wie ansprechend die vom Zyklon völlig zerstörte Seepromenade wieder hergerichtet wurde. Eine Dokumentation im InfoCenter legt Zeugnis davon ab. Und auch diese i-site bildet eine gelungene Einheit mit einem Museum, hier das Rainforest & Reef Center, welches seinen thematischen Schwerpunkt auf die gegenüber der Stadt liegende Nationalparkinsel Hinchinbrook legt.
Weitere 100km nördlich auf dem Bruce Highway erreichen wir die Kleinstadt TULLY. Berühmtheit hat sie erlangt, als hier 1950 gut 8.000mm Regen fielen. In mehreren anderen Jahren waren es auch nicht viel weniger. Wer nachempfinden möchte, was 8m Regenhöhe bedeuten, besteige den Golden Gumboot in der Zentrumsmitte. Die Aussichtsplattform dieses Stiefel-Denkmals liegt genau auf 8m Höhe.
Auch von hier aus lohnt ein Abstecher ins Hinterland, in den Tully Gorge National Park. 45km führt die Straße (Sackgasse) durch die Schlucht des Tully River, an deren Ende ein großes Wasserkraftwerk liegt.
Viel interessanter als die Tour durch den landschaftlich sehr ansprechenden Canyon finden wir die am Wegesrand liegenden unendlichen Bananenplantagen. Mehr als 20km führt die Straße durch sie hindurch. Jetzt in der Haupterntezeit (Mai) herrscht reges Treiben auf den schlammigen Feldern. Hin und wieder lädt eine Plantage auch zum Besuch ein.
The Story of A Spaniard’s Dream lautet der Titel zur nächsten Episode. Richtig heißt der Besichtigungsdiamant Paronella Park, unweit der nächsten nördlichen Ortschaft INNISFAIL gelegen. Der emigrierte Spanier José Paronella hat sich im unzugänglichen Regenwald seinen Traum von einem Märchenschloss erfüllt. Neuschwanstein lässt grüßen. Nachdem der Canyon eines Flusses mit 20m hohem Wasserfall gerodet war, ließ José dort in etwa 7.000 neue Bäume anpflanzen. Ein Schloss, eine „Allee für Verliebte“, ein Tunnel für „Verliebt Fortgeschrittene“ sowie zahlreiche Springbrunnen und heimelige Gartenhäuschen zierten in den 1930ger / 1940ger Jahren dann das Gelände. Eigentlich waren Schloss und Anlagen als Geschenk für seine Frau gedacht. Es gab kein happy end. José verstarb zu früh, ohne die Vollendung seines Traumes erleben zu dürfen.
Heute lädt der Paronella Park Besucher zur Besichtigung ein. Die geführten Touren (ca. 45 Minuten) sind ihr Geld wert, denn jeder kann danach oder auch vorher weiter nach Herzenslust durch das verwinkelte Parkgelände streifen. Obendrein beinhaltet die Eintrittskarte auch noch eine freie Übernachtung auf dem benachbarten Campingplatz (jede zusätzliche Übernachtung müsste dann natürlich bezahlt werden.) Als weitere Zugabe wird eingeladen zur Nachtführung. So erleben wir den Park dann noch einmal wie eine geschickt illuminierte Feengrotte mit verzaubertem Märchenschloss. Man muss sich darauf innerlich wie äußerlich nur einlassen wollen.
Doch das Märchen zeigt auch Schattenseiten. Nicht für den Besucher, aber für seinen Betreiber. Die permanent hohe Luftfeuchtigkeit nagt arg an der Bausubstanz. Der Wildwuchs des tropischen Regenwaldes kann kaum gebändigt werden. Und so steht unausgesprochen aber doch merklich die Frage im Raum, ob man dieses Prunkstück mit unermesslich zähem Aufwand und schwindelerregenden Kosten erhalten kann oder schließlich dem regenreichen Urwald überlassen muss. Bei der zweiten Lösung wäre die Welt um ein naturelles und kulturelles Schmuckstück ärmer.
Wir schauen mehr oder minder nur um die Ecke und gelangen zum Wooroonooran National Park. Hier betreiben Angehörige des Aborigines Stammes der Mamu, im joint venture mit dem Paronella Park, den Mamu Tropical Skywalk.
Nach 1.000m gewundenem Pfad spazieren wir dann auf einem langen boardwalk über dem dichten, fast undurchdringlichen Laubdach des Regenwaldes. Zusätzlich schiebt sich ein 40m langer, frei schwebender Steg über die Baumkronen. Am Ende der Wanderung erklettern wir schließlich noch den 40m hohen Aussichtsturm, um einen noch ausgedehnteren Rundblick über das grüne Paradies genießen zu können.
Am Nordende des Wooroonooran National Park blicken wir erneut tief in den Regenwald hinein, nämlich zu den Josefine Falls. Auch hier folgen wir erst einem 2km langen, gut ausgebauten Wanderweg, um die rauschenden Wasser dann über glatt gehobelte Felsen in die Tiefe fallen zu hören und zu sehen. Setzen wir noch einen weiteren Wasserfall oben drauf, The Bebinda Boulders. Tief hat sich das ewig fließende Wasser in Millionen Jahren in die Felsen eingekerbt, so dass wir nunmehr riesige Felsblöcke (=boulders) als Canyon-Begrenzung bestaunen dürfen.
Alle Attraktionen, etwas abseits der hauptsächlichen Touristenströme gelegen, erachten wir als erholsame Oasen im nahtlosen „Beach & Dive Adventure -Treiben“ der Küstenorte.
Kehren wir zurück nach INNISFAIL, rund 100km südlich von CAIRNS. Hier ist das einzige National Sugar Cane Museum angesiedelt. Wer Geschichte und Entwicklung dieses für Australien so wichtigen landwirtschaftlichen Industriezweiges erfahren möchte, der nehme sich zwei bis drei Stunden Zeit für einen Museumsbesuch. Er lohnt sich.
Somit erreichen wir schließlich nach vielen kleinen attraktiven Zwischenstopps Australiens viertgrößte Stadt CAIRNS. Ob die Stadt schön, einladend oder sonst wie anziehend wirkt, bleibt Geschmacksache. Die südliche Einfahrt in die Metropole erweist sich erst einmal als heftig von Industrie geprägt. Die kleine City am Ufer der Trinity Bay präsentiert sich allerdings erheblich freundlicher und verlockender.
Mit der einsetzenden Abenddämmerung macht ein Angebot am Reef Fleet Terminal besonders neugierig, nämlich das der Sunset Harbour Cruise.(www.cairnsharbourcruises.com.au) 90 Minuten soll dem immer gegen 18 Uhr einsetzenden Sonnenuntergang entgegengefahren werden. Nach kurzem Überlegen lassen uns nieder auf dem Oberdeck des Katamarans und werden verwöhnt mit Gratisdrink, Snacks (hier „nibbles“ genannt) und einem lauen Abendwind. Fast lautlos gleiten wir durch die verschiedenen Hafenarme, vorbei am Cruise Terminal, durch den Industriehafen und den militärischen Kais der Marine. Doch anschließend kommt der schönere Teil. Glücklicherweise reißt der Himmel auf. Über den angrenzenden Regenwaldbergen färbt sich der Himmel rosa, als wir in weitere Seitenarme einfahren. Hier herrscht jetzt nur noch grüne, ungezähmte Natur. Mangrovenwälder sind das Markenzeichen. In weniger als 20 Minuten sind wir von absoluter Dunkelheit umgeben. Inmitten dieser tiefschwarzen, absolut geräuschlosen Stimmung schaltet der Kapitän einige helle Bordscheinwerfer ein. So erstrahlt die undurchdringliche Mangrovenwelt in einem schon mystischen Glanz. Jedes Gespräch verstummt bei diesem Anblick. Augen und Seele saugen nur noch auf. Allmählich entkommen wir der totalen Finsternis wieder. Am Horizont, Richtung Meer tauchen die Lichter der Stadt wieder auf. Bevor wir zum Anlegeplatz zurückkehren, erstrahlt die Uferpromenade noch einmal in ihrer vollen Pracht der kunstvollen Beleuchtung, Fazit: eine gelungene harbour cruise, die weit über das Maß des Üblichen hinausgeht.
CAIRNS hätte aber sicherlich nicht eine Top- Reputation in der Welt des Tourismus erlangt, wenn es nicht als DAS Einfallstor für ungezählte Attraktionen im nördlichen tropischen Queensland sowie als DER Ausgangshafen für Exkursionen ins Great Barrier Reef wäre. Unter mehr als 600 Angeboten kann in dieser Stadt ausgewählt werden. Das bedeutet in der Tat die Qual der Wahl, denn alle klingen doch sehr appetitanregend. Wir stellen uns dieser Qual und berichten später über das Wahlergebnis.
Die Sinfonie der Zuckerrohrfelder im Cane Country setzt sich auch noch mehr als 100km gen Norden fort.
Bis zur Stadt PROSERPINE gibt es diesbezüglich nur eine Unterbrechung durch eine kleine Obstplantage. Ansonsten links und rechts des Highways keine Änderung der Feldbestellung. Bis zur Bergkette der Great Dividing Range wogen die grünen, dem Maisgewächs ähnlichen Pflanzen. Die Felder sind durchzogen mit Eisenbahnschienen für die Erntezüge. Wenn Mitte Juni die Zuckerrohrernte beginnt, fällt so viel pflanzliche Naturmasse an, dass sie mit herkömmlichen Anhängern kaum weggeschafft werden könnte. Also setzt man für den Transport zur Rohrzuckermühle und zur Kompostierungsanlage extra konstruierte Zugwaggons ein, erklärt uns ein Farmer.
Legen wir die Arbeit einmal beiseite und tauchen ein, wofür Queensland weltweit erheblich berühmter ist, nämlich in seinen Tourismusbetrieb. AIRLIE BEACH, SHUTE HARBOUR und die WHITSUNDAY ISLANDS stehen hierfür prototypisch. Die beiden Orte und die Inseln, die bereits zum südlichen Great Barrier Reef gezählt werden, passieren wir auf dem Weg nach TOWNSVILLE.
An den Berghängen von AIRLIE BEACH prunken die Villen und Resorts . Tief in die Berghänge hineingebaut garantieren sie so jedem Besitzer den gewünschten Meeresblick. Die Geschäftswelt im Ortskern wird beherrscht von Dernier-Cri-Boutiquen, Juwelieren, mehr oder minder feinen Restaurants bzw. Fast-Food-Ketten und Coffee-Shops ohne Ende. Bestimmte Saisonperioden kennt man hier eigentlich nicht. Zwar lässt die tropische Regenzeit den Touristenansturm minimal zurückgehen. „Doch eigentlich herrscht hier immer Saison“, erhalten wir in der i-Site als Antwort auf entsprechende Fragen. Mit seinen 5 Marinas und 7 Stränden gilt AIRLIE BEACH als das Mekka der Bootsenthusiasten und Angler.
Im Großen und Ganzen macht die Stadt einen sehr einladenden Eindruck. Seine Uferpromenaden laden zum Bummeln ein, allein schon, um vielleicht die millionenteuren Yachten anzuschauen. Das schillernde Panorama der Berghangvillen zeigt sich besonders auf der Duck-Tour, d.h. schwimmende Küstenfahrt im Amphibienfahrzeug mit nicht ganz ernst zu nehmenden Kommentaren.
Das nahe SHUTE HARBOUR wiederum dient als hauptsächliche Ab- und Anlegestation für einen Besuch der WHITSUNDAY ISLANDS. Die meisten Inselparadiese bieten Hotelunterkünfte der Luxusklasse an, wobei ein Übernachtungspreis von 1.200AUD als nicht ungewöhnlich gilt. Das filtert gewiss den Besucherstrom ! Das Hauptgeschäft liegt jedoch in den Tagestouren, mit und ohne Tauchen oder Schnorcheln, mit und ohne Landgang, mit und ohne Strandaufenthalt in verschiedenen Buchten, aber niemals ohne Morning Tea, Lunch Buffet und Afternoon Tea. Auf Hook Island wird zur Abwechslung der Besuch eines Unterwasserobservatoriums angeboten. Wir haben uns nach einer entsprechenden Exkursionsmöglichkeit erkundigt. Man ließ uns wissen, dass es das Observatorium eigentlich nicht mehr gibt, es auch nicht mehr besucht werden kann. Aber die Ausflugsschiffe fahren daran vorbei!
Was hat das mit Gooranga Gooranga zu tun? Nichts!
Wer die Kleinstadt PROSERPINE besucht, sollte einen Tag Reiseunterbrechung einlegen, um die CrocTour (www.crocodilesafari.com.au) nicht zu versäumen. Ab dem südlicheren ROCKHAMPTON (vgl. K&K 51 Kontraste) gilt das tropische Queensland als Crocodile Habitat. Hier können diese Reptilien in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet und studiert werden. So eben auch im und am Proserpine River. Dieser Fluss ist so gut wie unzugänglich, fließt er mit hohen Gezeitenunterschieden doch durch undurchdringliche Mangrovenwälder. Das Flusshinterland hingegen ist durchsetzt mit Sümpfen, in denen die Reptilien ihren Lebensraum haben. 
Also schließen wir uns den CrocTours und dem Biologen Mark an. Per Kleinbus geht es zunächst zu einer kleinen Bootsanlegestelle auf Marks riesiger Farm. Die Beobachtungstouren vom Boot aus werden nur bei Ebbe durchgeführt. Denn nur dann liegen die Krokodile auf den meist sonnendurchfluteten, schlammigen Uferrändern. Führt der Fluss Fluthochwasser, bleiben auch die Reptilien abgetaucht.
Bevor wir das Boot besteigen, gibt Mark, neben einigen Vorsichtsregeln, noch verschiedene Informationen über die Reptilien. So erfahren wir, dass sie „blendende Überlebenskünstler“ sind. Bereits die Vorfahren, die vor rund 240 Millionen Jahren lebenden Archosaurier, ähnelten den heutigen Reptilien. Das Krokodil hat alle Veränderungen überlebt, wie die Abspaltung der Kontinente, verschiedene Eiszeiten, Aufstieg und Untergang der Dinosaurier ebenso sowie die Evolution verschiedener Urzeittierarten hin zum Säugetier.
Ausgerüstet mit diesen und vielen anderen, spannenden Informationen – Mark entpuppt sich als Rednertalent – legen wir ab. Der leise Elektromotor schiebt das Flachboot sanft in die Flussmitte. Wer aus Unachtsamkeit eine Hand über die Bordwand baumeln lässt, wird höflich aber bestimmt auf das Schnappverhalten der Krokodile hingewiesen. Ebenso soll das Sprechen möglichst unterbleiben, um eventuelle Tiere nicht zu verscheuchen.
Lange dauert es nicht, bis wir ein erstes stattliches Exemplar erspähen. 2,5m in der Länge soll das Salzwasserkrokodil („Salty“) messen, bei einem vermuteten Alter von 30 Jahren. Schnell wird uns der Unterschied zwischen Zoo und Natur bewusst. Kein schützender Zaun, nur eine niedrige Bordwand trennen uns von dem Fleischfresser. Und jeder weiß, dass Krokodile pfeilschnell senkrecht aus dem Wasser in die Höhe schnellen können. Ohne unseren Tour- Guide Mark würden wir wohl nicht einmal die Hälfte der vorhandenen Tiere sichten. Viele lauern auch im Mangrovengestrüpp. Dort entdeckt sie eben nur das geschulte Auge.
Ein weiteres Prachtexemplar schlummert in der Mittagssonne vor sich hin. Doch Mark warnt. Das Tier sei hellwach und kampfbereit. Sein Finger zeigt auf kleine, schlammgraue und damit kaum auszumachende Jungtiere. Diese seien erst vor zwei bis drei Wochen geschlüpft. Im Schutz des mütterlichen Auges sammeln sie nunmehr ihre ersten Lebenserfahrungen. Nicht viel mehr als 100g bei 8-12cm Reptil krabbeln und zappeln im Schlamm herum. Ein bis zwei Jahre später haben sie es dann immerhin schon auf rund 30cm gebracht. Wobei die Männchen erheblich rasanter wachsen als die Weibchen. Den harten Überlebenskampf bis zum Erwachsenendasein sollen allerdings nur ca. 1% (!) der Tiere bestehen. Sie haben ihren Platz in zu vielen Beuteschemata und Futterketten des anderen Wildlife, egal ob Dingo, Adler oder die eigene Spezies. Besonders bei den eigenen Artgenossen gelten Jungkrokodile als Delikatesse.
So gleiten wir weiter, fast geräuschlos, flussaufwärts. Die Beobachtungsausbeute lässt nichts zu wünschen übrig. Mindestens 20 erwachsene Tiere werden gesichtet, meistens Weibchen. Die vorsichtigeren Männchen tauchen schneller einmal in die schlammigen, undurchsichtigen Fluten ab. Oder werden eben harsch von den Weibchen vertrieben.
So vergeht der Vormittag, oftmals mit stockendem Atem, wie im Fluge. Da wir weit draußen in der Wildnis uns befinden, wird in einem Wilderness-Camp ein Lunch gereicht, ohne Krokodilsteaks.
Der Nachmittag verläuft anschließend völlig anders. Per Trecker und Anhänger versinken wir fast im Sumpf auf der Suche nach Schlangen. Dabei erweist sich die Ausbeute zwar als nicht so zahlreich, doch hier und da schlängelt sich ein Exemplar noch schnell ins hohe Sumpfgras. Auch auf diesem Feld erweist sich Mark als Kenner, arbeitet er doch obendrein als professioneller Schlangenfänger. Mit einiger Mühe zieht er denn auch eine grün braune Baumschlange aus einer Baumkrone. Sie soll ja nicht giftig sein! Nach vielerlei Erläuterungen setzt er sie wieder in ihr schützendes Blattwerk.
Auch dieser Teil der Exkursion bleibt stets spannend und erlebnisreich. Der Adrenalinspiegel wird im Camp danach wieder gesenkt durch einen „Billy Tea“ und dem auf offenem Feuer im Topf gebackenen „Damper“, eine Art australischer, äußerst sättigender Rosinenstuten.
Acht Stunden Wildlifekunde pur, unter fachmännischer Begleitung, ein Stück authentisches, natürliches Australien. Wir können es nur im höchsten Grad weiterempfehlen.
Was hat das mit Gooranga Gooranga zu tun? Alles! Denn als Ende des 18. Jahrhunderts europäische Entdecker diese Flusslandschaft zum ersten Mal erkundeten, schrie einer ihrer Aboriginal Begleiter plötzlich auf: Gooranga Gooranga, was so viel bedeutet wie big crocodile, big crocodile!
Gooranga wird uns aber höchstwahrscheinlich nicht zur nächsten Station folgen, nach BOWEN 60km weiter nördlich. Denn die Kleinstadt und ihre Umgebung tragen die Zusatztitel „Salad Bowl / Salatschüssel“ sowie „Mango Capital“, ist also streng vegetarisch ausgerichtet. Die Zuckerrohrfelder werden abgelöst durch entsprechende Gemüsefelder und Obstplantagen. Allerdings ist trotz der Funktion als landwirtschaftliches Zentrum nur wenig Direktvermarktung an Ständen oder Ähnlichem zu sichten.
Dafür können die vorgelagerten Inseln der nördlichen Whitsunday Islands vom Flaggstaff Hill Lookout hervorragend ausgemacht werden. Ebenso die tollen Strände der Gemeinde, unter denen die von Felsen eingerahmte Horseshoe Bay in ihrer Schönheit besonders hervorsticht. Geschichtsinteressierte müssen nicht erst ins Heritage Center wandern. Die Stadtgeschichte wird in der Innenstadt optisch dargestellt auf 18 verschiedenen Murals, d.h. großen Gemälden an Hauswänden.
In einem der vorherigen Blogs haben wir über die Kunstwerke Emu Eggs berichtet (vgl. K&K 50 – viele Wege führen nach ROMA). In AYR, weitere 100km nördlich, gibt es das Pendant. Ayr Nature Display nennen die deutschstämmigen Künstler, Allan & Jess Ey ihr Werk. Mehr als 60.000 Spezies, präparierte Schmetterlinge, Käfer und Muscheln, sind kunstvoll arrangiert und in Glasvitrinen ausgestellt. Allein die dargestellte Australienkarte besteht aus 2.680 bunten Käfern, die von Queensland aus 1.044 verschiedenfarbigen Schmetterlingen. Eigentlich erstaunlich, dass dieser touristische Edelstein völlig unbekannt ist und wir nur durch Zufall auf ihn stoßen.
Nach der nächsten 100km Distanz erblicken wir den orange-roten Castle Hill der Großstadt (180.000 Einwohner) TOWNSVILLE, das wirtschaftliche und touristische Zentrum dieses Abschnitts der Ostküste. Bevor wir in die Stadt einfahren, lassen wir uns das 10km südlich liegende Billabong Sanctuary natürlich nicht entgehen. Es überzeugt zwar nicht wegen seiner Größe. Man kann dieses Gehege eher klein nennen.
Überzeugt hat uns das Programm, welches den ganzen Tag über veranstaltet wird. Mehrere Ranger geben im 45-Minuten-Takt fundierte Informationen zu verschiedenen Wildtierarten. Nicht die Theorie steht dabei im Vordergrund, sondern die praktische Inaugenscheinnahme, vielfach inklusive Fütterung. Koalas und Papageien kommen zwar auch vor, verlockender sind jedoch die Demonstrationen mit den Wombats. Denn das Sanctuary widmet sich insbesondere diesen oftmals verwaisten Jungtieren. Ebenfalls eine wichtige Rolle für das Gehege spielt das Brutprogramm für die Kasuare, die bunten Cousins der Emus. Die bedrohte Tierart soll durch den geschützten Lebensraum in ihrem Bestand stabilisiert werden. Und Gooranga Goranga? Einige Exemplare dösen auch in Schlammtümpeln vor sich hin. Was auf den ersten Blick nach stark touristischer Einrichtung aussieht, schält sich aber konsequent als Tierschutzprogramm heraus.
Wer sagt, dass Großstädte immer etwas Hektisches, vielleicht sogar Abweisendes ausstrahlen müssen. TOWNSVILLE kann als Beispiel einer freundlichen, einladend wirkenden Großstadt gelten. Natürlich helfen dabei die Küstenlage und der bereits erwähnte Stadtfelsen Castle Hill, der, fast in der Stadtmitte liegend, alles überragt. Breite, Schatten spendende, begrünte Boulevards prägen das Image des Stadtkerns und locken ebenso zum Bummeln wie The Strand. Über mehr als 3km erstreckt sich diese gelungene Kombination aus Sandstrand mit angrenzendem Park als Liegewiese. Die Bäume im Park wurden so gepflanzt, dass ihr Blattwerk nunmehr wie ein Sonnenschirm wirkt. Und niemanden stört es, wenn du dein Picknick auf dem Rasen einnimmst oder dir den Kaffee aus den angrenzenden zahlreichen Cafés dort schmecken lässt. Die ganze Anlage strahlt eine gewisse Leichtigkeit des Lebens aus.
Sportler bewältigen die Bergstrecke auf den bereits erwähnten 260m hohen Stadtfelsen Castle Hill zu Fuß oder per Fahrrad, der Rest per Auto. Oben angekommen, wird unbeschreiblich schöner 360°-Rundumblick geboten, sowohl aufs Meer hinaus wie auch in die westlich sich erstreckende Great Dividing Range hinein.
Auf wissenschaftlichem Gebiet gilt TOWNSVILLE ebenfalls als Zentrum, nämlich bei der Meeresforschung. Natürlich liegt diesbezüglich der Schwerpunkt auf dem vorgelagerten Great Barrier Reef. Im etwas außerhalb liegenden Marine Science Center kann der Besucher immer freitags vormittags zwei Stunden lang Zeuge streng wissenschaftlicher Forschungsarbeit werden. Aufgelockerter, doch mit gleicher Ernsthaftigkeit öffnet das Reef HQ / Great Barrier Reef Aquarium in der Innenstadt seine Pforten. Auch hier wird neben allem optisch Verlockenden in den großen und kleinen Aquarien und Terrarien das Augenmerk auf eine pädagogische Komponente gelegt: Die Bedrohung dieses unwiederbringlichen Weltwunders Great Barrier Reef. Viele Informationsveranstaltungen und Vorführungen bringen dem Besucher dieses Anliegen näher, während er durch die bunte Welt des nachgeahmten Riffs wandelt. Und was muss man sich unter einem Turtle Hospital vorstellen? Ganz einfach! Kranke Schildkröten, sofern man ihrer habhaft wird, müssen mehrere Monate lang das „Wasserbett“ hüten, bevor sie als geheilt wieder in den Pazifik entlassen werden können. Woran sind sie erkrankt? In den meisten Fällen an falschem Futter, nämlich an Plastiktüten. Denn die Tiere können nicht unterscheiden zwischen dem oft durchsichtigen, im Meer treibenden Plastikmüll und ihrer hauptsächlichen Nahrungsquelle, den ebenso durchsichtigen Quallen. Also versucht man, sie von dem Plastikquälgeist zu befreien, meist durch Abführmittel, in seltenen Fällen auch durch Operation.
Der museale, nicht ganz so feuchte Zwilling liegt gleich nebenan, durch die eine Tür hinaus und sofort in die andere wieder hinein. Das Museum of Tropical Queensland hat durch seine Ausstellungen bereits viele Auszeichnungen eingesammelt. Natürlich widmet auch dieses Museum eine Abteilung dem Great Barrier Reef, stellt jedoch dabei die Verbindung her zum Tropical Rainforest im nördlichen Teil von Queensland. Die Klimaerwärmung schadet beiden Naturhabitaten heftig, könnte man als Fazit des Rundgangs ziehen. Als zweites Thema wird Historisches behandelt: 150 Jahre Queensland, von 1866 – 2016. Für jedes Jahr wird ein herausragendes Ereignis präsentiert.
Hauptakzent des Museums liegt jedoch eindeutig auf der Geschichte der Pandora. Geläufiger ist uns sicherlich die Geschichte von der Meuterei auf der Bounty und dem tyrannischen Captain Bligh. Die Pandora muss in diesen Rahmen der Seefahrtsgeschichte gestellt werden. Um 1791 herum wurde sie nämlich vom englischen Königshaus ausgesandt, um die Meuterer der Bounty einzufangen und sie zur Verurteilung in Mutterland zurückzubringen. Nach vierjähriger Suche hatte man auf einer einsamen Insel bei Tahiti auch bereits 14 Meuterer eingefangen. Doch auf dem Rückweg kollidierte die Pandora am hiesigen Küstenabschnitt mit mehreren Rifffelsen und versank. Heute, gut 200 Jahre später, wird das Wrack und was darin noch gefunden werden kann, wissenschaftlich ausgewertet und was noch zu bergen ist, wird an Land gebracht und die Fundstücke aus dem Schiffsrumpf werden ausgestellt. Filigranarbeit auf dem Feld maritimer Geschichte.
Beide Museen sind unbedingt sehenswert. Wir nehmen uns einen ganzen Tag Zeit dafür. Aus unserer Sicht gut investierte Zeit.
TOWNSVILLE vorgelagert erhebt sich majestätisch in 8km Entfernung Magnetic Island. Als Namensgeber fungiert ein weiteres Mal Captain Cook. Als er 1770 an dieser Insel vorbeisegelte, schlug sein Kompass wegen magnetischer Strahlen heftig aus. Somit besaß das Eiland seine auch heute noch gültige Bezeichnung.
Magnetische Wirkung hat sie immer noch, wenn die Touristenströme als Grundlage genommen werden. 90% der Insel sind als National Park ausgewiesen, in dessen Zentrum der 500m hohe Mount Cook thront. Vier kleine Ortschaften an der Ostküste verkraften den gesamten Tourismusbetrieb, von Picnic Bay im Süden über Nelly Bay und Arcadia bis nach Horseshoe Bay im Nordosten. Insgesamt nur 10km liegen die Orte insgesamt auseinander. Jede kann mit mindestens zwei malerischen Buchten und Ständen aufwarten. Es ist zwar erlaubt, sein Auto mit auf die Insel zu bringen, doch es lohnt nicht bei nur 10km bis 15km Straßennetz. Außerdem wird Mietwagenservice angeboten.
Viel verlockender hingegen finden wir das Angebot der Eisenbahn- und Fährgesellschaft Translink. Mit einem Katamaran in 20 Minuten von TOWNSVILLE auf die Insel nach NELLY BEACH übersetzen und dort das Bustagesticket benutzen. Des Spaß kostet alles inklusive 35AUD / 22€. Die Fähren fahren ca. alle 45 Minuten, die beiden Inselbusse viel häufiger. So genießen wir denn einen ganzen Tag lang preisgünstig, stressfrei und umweltfreundlich dieses Naturparadies und ohne gesichtetes Gooranga Gooranga.
Auf dem Bruce Highway / HWy 1 werden wir uns nunmehr immer stärker der Stadt CAIRNS im nördlichen Queensland nähern. Ohne Umwege mit Seitenblicken verbleiben bis dorthin noch ungefähr 350km.
Kontrastreicher geht es nun wirklich kaum noch. In jüngster Vergangenheit waren wir eingehüllt in den ewigen Staub des Outback. 
Nunmehr umzingelt uns das ewige Grün der tropischen Capricorn Coast. Die Dividing Range (frei übersetzt: teilender Gebirgszug) dieses rund 2.000km lange Nord-Süd-Gebirge hält, was er verspricht als Wasserscheide. In zwei Welten teilt sie den Kontinent. Jeder Teil lebt im Überfluss: Im Osten herrscht Überfluss an üppigem Grün und unablässiger Wasserzufuhr, im Westen dagegen Überfluss an Windhosen und gnadenloser Trockenheit.
Östlich des Trenngebirges bleibst du, von wenigen Städtchen abgesehen, allein mit der Natur und dem Wildlife. Westlich findest du kaum einen Platz zum Alleinsein. Der Meerestourismus zieht Heerscharen von Besuchern an, selbst jetzt in der Zwischensaison (shoulder season). Die einzelnen Outbackorte liegen oftmals mehrere hundert Kilometer verstreut voneinander entfernt. Anders im Osten: Durch die Küstenbebauung bleiben Ortsgrenzen vielfach unbemerkt. Die Orte verschmelzen ineinander. Hier: Outback Nationalparks haben teilweise die Ausdehnung eines Flächenlandes. Dort: Im Küstenbereich sind sie vielfach nicht größer als ein besserer Stadtpark. Der Ruhe des Outbacklebens steht die touristische Hektik in den küstennahen Urlaubsorten gegenüber.
Persönlich erleben wir einen zusätzlichen Kontrast ganz anderer Art. Unser so heiß geliebtes Freedom Camping muss notwendigerweise unterbrochen werden, sprich wir müssen doch einmal einen Campingplatz aufsuchen. Ursache dafür sind nicht die unsäglich vielen „No Overnight Camping“ – Schilder in den Urlaubsorten. Ein abgelegenes Plätzchen an einem Showground oder bei einem Sportplatz findest du immer. Aber wenn die Gasversorgung des Kühlschranks sich abmeldet, dann bleibt eben nur eine 230V Stromquelle für die Kühlung. Oder der Motor läuft ununterbrochen und den Kühlschrank auf 12V Batterie laufen lassen. Auch nur eine suboptimale Lösung! Ohne nächtliche Kühlung der Lebensmittel jedoch, könntest du diese bei den herrschenden tropischen Temperaturen am nächsten Morgen in den Mülleimer werfen. Da heißt es dann schnell einen Reparaturservice finden. Davon gibt es hier glücklicherweise genügend Angebote mit direktem Service auf einem Campingplatz.
So wird auch unserem Kühlschrank recht schnell geholfen, da es zum Glück kein irreparabler Blackout war.
Der zivilisierte Aufenthalt hat auch sein Gutes, denn wir können die strengen Regeln für „Party auf dem Campingplatz“ studieren. In der entsprechenden Broschüre unseres Campgrounds in der Nähe von ROCKHAMPTON steht zu diesem Thema zu lesen: „ Wir möchten, dass jeder Gast seinen Aufenthalt auf unserem Platz wirklich genießen kann…. Demnach, die Regeln für Partys, die länger als bis 22 Uhr gehen, sind ganz einfach: Der Partyausrichter muss lediglich sicherstellen, dass jeder C-Platzbewohner persönlich zur Party eingeladen wurde und die Einladung auf Kosten des Gastgebers auch angenommen hat. Die gefühlvollere und preiswertere Alternative besteht darin, dass Nach-22-Uhr-Partys irgendwo anders stattfinden. So kann sich jeder seiner Nachtruhe erfreuen“ Ja, so geht es auch!
Und somit können wir nunmehr nach erfolgreicher Reparatur und ungestörter Nachtruhe die Tour und ihre Berichterstattung darüber fortsetzen.
ROCKHAMPTON hüllt sein Flair in folgenden Spruch: „Rocky, where the hats, boots and utes are big ….. but the bulls are even bigger / Rocky, wo Hüte, Stiefel und Geländewagen groß sind…doch die Stiere bleiben eben immer noch größer“. Sicherlich ein passender Werbespruch für Australia’s Beef Capital. Die Statistik weist aus, dass in einem 200km Umkreis 2,5 Millionen Stück Rindvieh grasen sollen. Optisch wird die Stadt diesem Ruf gerecht, durch sieben Bullenstatuen, von jeder dort lebenden Rasse ein Exemplar. Der entsprechende Bull Trail geht kreuz und quer durch die Stadt.
Doch die geschäftige Stadt hat mehr zu bieten. Am Nordrand des Ortes lockt das Freilichtmuseum Heritage Village, welches in meistens noch Originalbauten die regionale Geschichte der vergangenen 150 Jahre beleuchtet.
In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich Australiens größtes Aboriginal Culture Center. Das Gelände selbst ist riesig, einige Gebäude oder auch künstliche Höhlen mit imitierten Aboriginal Felszeichnungen sind zu besichtigen, sowohl als geführte Tour (90Min) wie auch eigenständig. Doch offensichtlich mangelt es dem Kulturzentrum an interessierten Besuchern. Um die Mittagszeit waren wir die einzigen Gäste.
Die Stadt läuft fast über vor herrlichen Parks an den Ufern des mächtigen Fitzroy River. Stutzig machen uns allerdings Warnhinweise, nicht zu eventuellen Überflutungen, sondern auf Krokodile, die sich im Fluss und an den mit hohem Gras bewachsenen Ufern häuslich eingerichtet haben sollen. Erstaunlich, dass dann gleich auf der anderen Seite des Wanderweges die städtischen Sportanlagen errichtet wurden.
Gelungen erscheint uns die Kombination von Botanischem Garten und Zoo. Die beiden Parks liegen fast im Stadtzentrum. Der eine quillt über vor tropischer Pflanzenwelt. Den anderen könnte man zwar klein nennen, beherbergt aber doch viele unterschiedliche Tiere Australiens. Die Stadt erlaubt sich den Luxus, keinen Eintritt für den Besuch des Zoos zu nehmen, eine generöse Geste.
Ebenso freigiebig zeigt sich der Leiter Öffentlichkeitsarbeit des Rockhampton Racecourse. Für seine „German Friends“ spendiert er uns zwei Eintrittskarten für das Galopprennen. Sechs Rennen werden insgesamt ausgetragen, eines spannender als das andere. Bei den Wettanlegern steigt wohl jedes Mal der Adrenalinspiegel kurz vor dem Zieleinlauf. Wir können es ruhiger betrachten, besonders auch, weil wir Teile des Rennnachmittags von der erhöhten Reporterkabine aus erleben dürfen. Natürlich verknüpft der Marketingleiter seine noble Geste mit der Hoffnung, um nicht zu sagen Erwartung, dass wir später auch darüber berichten. Diesem Wunsch folgen wir gern. Und lehnen auch die Einladung nicht ab, direkt vor der Rennbahn auf einer großen Wiese mit unserem Wohnmobil Overnight Parking zu machen.
So verlassen wir nach zwei Tagen am nächsten Morgen ROCKHAMPTON, angefüllt mit den unterschiedlichsten Impressionen dieser überraschend attraktiven Stadt.
Ein 40km langer Tourist Drive führt uns an die nordwestlichen Strände zu den Orten EMU PARK und YEPPOON. Der letztere präsentiert sich als der lohnenswertere, sowohl vom Ortsbild als auch von den Stränden her. Auf dem Weg dorthin nehmen wir einen kurzen Umweg zur Koorana Crocodile Farm. Den Umweg hätten wir uns sparen können, denn aus unserer Sicht lohnt ein Besuch nicht so recht, trotz der angekündigten 3.000 Krokodile. Wir gewinnen eher den Eindruck eines unaufgeräumten Müllplatzes mit einigen Sumpfkuhlen. Da schenken wir uns doch lieber den stolzen Eintrittspreis von 30 AUD pro Person.
Unangekündigt und ohne Eintritt werden wir hingegen Zeugen eines anderen Naturspektakels. In einem Wald von Feigenbäumen bei YEPPOON baumeln kopfüber tausende von Flying Foxes. Sie hängen dort so bewegungslos, dass man sie gar nicht bemerkt, wenn man die Stelle nicht kennt. Plötzlich flattern sie im Schwarm unter lautem Gekreische auf. Was hat diese eigentlich nur nachtaktiven Quasi-Fledermäuse dazu getrieben? Zwei Habichte auf der Suche nach Beute durchkreuzen immer wieder den Schwarm. 10 Minuten später hängt alles wieder ruhig wie gehabt. Wir haben allerdings nicht gezählt, ob auch alle wieder an ihrem Platz hängen.
Auf dem Weg ins nördliche MACKAY folgen wir überwiegend dem Bruce Highway / HWy 1. Nach 20km biegen wir Richtung Küste ab zum Mt Etna Caves National Park. Wir wollen einen Blick in die Hochzeitshöhle werfen. Offiziell wird sie Capricorn Cave genannt, die volkstümliche Bezeichnung trifft jedoch eher zu. Zur Besichtigung der Gewölbe bleiben wir überirdisch, denn sie ist verborgen in einem immensen Berg aus Sandstein. Was allerdings nicht daran hindert, dass wir häufig treppauf treppab durch die engen Gänge geschleust werden. Nach rund 20minütigem Fußmarsch erreichen wir sie, die Hochzeitskathedrale.
Ihr turmhohes Gewölbe sieht nicht nur aus wie eine Kirchenkuppel. In der Decke zeigt sich das Bild eines Kirchenfensters. Zumindest ähnelt die Felsplatte mit ihrer Maserung einem solchen. Kurz darunter schimmern Konturen, die aussehen wie ein Altarbild „Jesus am Kreuz“. Alles ist jedoch ausschließlich naturelles Felsgebilde. Auf einer Kathedralenseite hängt der Glockenstrang, glaubt man. Nichts dergleichen! Die Wurzel eines Baumes hat sich durch den Stein gefressen und gibt nunmehr ein solches Fantasiegebilde ab. Also wurde der Felsenhohlraum zu einer echten, aktiven Kirche umgestaltet, die auch gleichzeitig als Konzertsaal genutzt wird. „Opera in the Underground“ lautet das Motto.
Sehr angetan von dieser Besichtigungsperle setzen wir unsere Tour fort bis SARINA (70km nordwärts). Dort wollen wir ein „süßes Geheimnis“ erklärt bekommen. Kilometer um Kilometer fahren wir durch Zuckerrohrfelder. Wir sind in einer Region mit der drittgrößten Zuckerproduktion Australiens. Da bietet sich ein Besuch im Sarina Sugar Shed geradezu an. „From the field onto the table / Vom Feld auf den Tisch“ ist die Führung durch die Zuckerraffinerie überschrieben.
Deutlich wird besonders, wie kompliziert der Gewinnungsprozess aus dem Zuckerrohr über den Rohzucker bis zum genießbaren Zucker sich darstellt. Vieler Arbeitsgänge bedarf es, bis wir das Produkt genießen können. Aber am Ende der Lehrstunde können wir ausgiebig abschmecken, in flüssiger Form als Syrup oder auch Likör und Schnaps oder in fester Konsistenz. Als i-Tüpfelchen wird dann noch eine große Portion Zuckerwatte kredenzt.
Aus dieser gefühlten Unendlichkeit der Zuckkerrohrfelder taucht alsbald der riesige Kohle- und Ölhafen der Stadt MACKAY am Horizont auf. Was zunächst nach eventuell wenig attraktiver Industriestadt riecht, entpuppt sich bald als pittoreskes, anziehendes Art Deco Stadtbild, dessen Mittelpunkt die Art Space bildet, eine regionale Gemälde Galerie in der City. Mackay-Art Space.
Man hat sich etwas gegönnt und der Kunst ein großes Areal zugestanden. Besonders beeindruckt hat uns dabei die temporäre Gemäldeausstellung der Tiwi People. Beheimatet auf der nördlich von DARWIN gelegenen Melville Island, stellen dort neun Künstler ihre Aboriginal Kunstwerke in traditionellen Formen und Farben aus.
MACKAYS Stadtkern selbst liegt nicht unmittelbar am Meer sondern rund 15km im Landesinneren. Dort an der Küste aber löst eine Ferien- bzw. Neusiedlung die andere ab. Meist um ein Kap oder einen Point gruppiert, konkurrieren die Villen nur so miteinander. Von Palmen gesäumte Straßen stehen für das charakteristisch tropische Ambiente. Wie nennt sich Queensland auch außer Sunshine State? Richtig – Holiday State!
Am Ende dieser Etappe richten wir unser Augenmerk noch einmal auf nahe Naturparks. In der zweiten Hügelkette, nach Durchquerung der Peak Downs Ebene mit ihren gigantischen Zuckerrohrfeldern, erreichen wir nach 80km den Eungella National Park. Hoch oben auf 700m spüren wir nichts mehr von der hohen Luftfeuchtigkeit in Meeresnähe. Die Temperaturen pendeln sich bei 22°C ein. Sehr angenehm gerade auch fürs Wandern, denn wir wollen zum Finch Hatton Gorge mit seinen Araluen Cascades. Der Wanderweg führt durch dichten Palmen- und Farnwald, bevor er steil abfällt in die Schlucht hinunter. Donnernd rauschen die Wassermassen ins Tal und verlieren sich dann irgendwo im tief eingekerbten felsigen Flussbett.
Quasi zurück an die Küste geht die Strecke dann zum Cape Hillborough National Park. Das dieses Kap umfließende Meereswasser gehört bereits zum Great Barrier Reef Marine Park mit den ausgedehnten Mangrovenwäldern. Ein entsprechender Boardwalk erschließt dem Wanderer dieses Naturspektakel. Bekannt sind Park und dazugehöriger Strand aber besonders, weil sich dort bei Sonnenauf und –untergang Wallabies direkt bis auf den Strand wagen.
Nördlich vor uns auf dem künftigen Tourabschnitt besuchen wir so bekannte Touristenorte wie TOWNSVILLE, die Strandparadiese AIRLIE BEACH oder SHUTE HABOUR. Darüber dann im nächsten Bericht.
… und darüber hinaus!
Wir steuern also wieder einmal auf eine Inlandschleife zu. Quer durch die Great Dividing Range führen uns die unzähligen kleinen Straßen, die es in der engeren und weiteren Umgebung der Ostküste noch gibt, südwestlich auf die erste Stadt ROMA zu. Rund 400km sind es bis dorthin. Unterwegs treffen wir eigentlich nur auf kleinere Dörfer und Siedlungen. Je weiter westlich ins Voroutback wir fahren, umso dünner wird das Straßennetz. Schließlich konzentriert es sich auf wenige Überlandhighways, unter denen der Warrego HWy der für uns ausschlaggebende ist.
ROMA, sie gilt bereits als Outback Town, auch wenn bis zum wirklichen Outback noch einige hundert Kilometer verbleiben. Der Sightseeingschwerpunkt in dieser Kleinstadt liegt eindeutig beim Big Rig. Die Stadt und die Umgebung haben viele Jahrzehnte seit Beginn des 20. Jahrhunderts von der Erdgas- und Erdölförderung gelebt. Das Geschäft ist abgeflaut, die Gas- und Ölvorräte stark dezimiert. Vermarktet wird heute dafür die Geschichte dieses Booms in Form eines Museums mit lehrreichem Film, vielen ehemaligen Gerätschaften inklusive Fördertürmen und sehr anschaulichen Informationstafeln. Abends bei Dunkelheit wird die ehemalige Erfolgsstory dann noch einmal durch eine halbstündige Ligth & Sound Show eindrucksvoll illustriert.
Wir haben bereits öfter erwähnt, dass WW I für Australien eine bedeutendere Rolle spielt als WW II. In ROMA zeigt sich dieses Phänomen erneut. In der Innenstadt, entlang der Avenue of Heroes wurden 1918 für jeden gefallenen Soldaten aus ROMA und Umgebung ein Bottle Tree gepflanzt und jeweils ein namentlicher Gedenkstein am Baumfuß gesetzt. Mittlerweile ist aus den 140 Baumsprösslingen eine Schatten spendende Allee erwachsen. Aus unserer Sicht ein gelungenes einfühlsames und lang andauerndes Zeichen des Gedenkens. Am Stadtrand findet der Besucher auch den größten Flaschenbaum von Queensland. Man glaubt, dass er bereits aus dem 19. Jahrhundert stammt. Aktuell hat er die Ausmaße von 9,20m Umfang, 6m Höhe mit einer Baumkrone von 20m.
Tiefer dringen wir ein ins Outback. St. GEORGE lautet das nächste Ziel rund 230km südlich von ROMA, immer den Carnavon HWy entlang. Kurz vor der Stadt gleicht die Gegend einer eingedeichten Landschaft. Beachtliche Kanäle durchziehen die Felder, hohe Dämme schützen vor unnötigem Wasserabfluss. Das Ganze bildet ein kompliziertes Schleusen- und Bewässerungssystem für die Baumwollfelder. Ein gut ausgeschilderter 90km langer Rundkurs bringt uns an die „Schaltstellen“ dieses Bewässerungssystems, vom großen Wasserkraftwerksdamm über kleinere Wehre und Schleusen zu den einzelnen Feldkanälen. Besonders stolz ist man, dass kein einziger kostbarer Wassertropfen unnütz abfließt. Man hat das Kanal- und Pumpsystem so konstruiert, dass Wasser, welches an einem Kanalende ankommt, wieder zurück an den Kanalanfang gepumpt wird für einen weiteren Durchfluss. So gelingt es, dass die durstigen Baumwollpflanzen selbst hier in der trockenen Plaine prächtig gedeihen.
Und für den Balonne River, der quer durch St. GEORGE fließt, bleibt auch noch genügend Wasser übrig. Seine sandgefärbten Fluten fließen träge dahin. Der Andrang auf die Sandytown River Cruise hält sich in Grenzen.
Dafür lohnt ein Besuch einer außergewöhnlichen Attraktion: The Unique Egg. Der griechisch stämmige Künstler Stavros hat tausende von Emu-Eiern verziert, graviert und effektvoll beleuchtet. Der Betrachter kommt sich vor wie in einer anderen Welt, wenn er in dem verdunkelten kleinen Museum die beleuchteten Kunstwerke betrachtet. Zahlreiche Spiegel intensivieren die Lichteffekte und erhöhen den Kunstgenuss. Das beachtliche Lebenswerk eines Künstlers in einer unbekannten Outback Town.
Auf unserer Weiterfahrt ins nordwestlichere CHARLEVILLE (450km von St. GEORGE entfernt gelegen) treffen wir auf eine Besonderheit ganz anderer Art. Das Dorf BOLLON lädt den Durchreisenden zum Free Camping ein. Ein idyllischer, schattiger Platz am Bach wird hierfür zur Verfügung gestellt. Und selbst für eine warme Dusche ist gesorgt. Der Wanderweg zurück ins Dorfzentrum dient gleichzeitig auch als Kunstmeile. Der Wallam Creek Walking Trail präsentiert in einer Open Air Ausstellung bildnerische Kunst der Gwamu Aborigines.
Auf dieser Kunstmeile heißt es „Guck mal hin!“. An ihrem Ende lautet die Aufforderung „Guck mal rein“, nämlich in Deb’s Café. Getränke und Kuchen gibt es dort sicherlich auch. Doch eigentlich handelt es sich um einen Outback General Store, wie er im Buche steht. Hier bekommst du einfach Alles, vom Oberhemd bis zur Eiskugel, vom Spaten über den Räucherfisch bis zu Fahrradersatzteilen. Und was nicht gleich vorhanden ist, wird besorgt. Man kann sich jeden Film sparen, muss einfach in diesen musealen Laden schauen, um zu wissen, was General Store bedeutet.
Das nächste Etappenziel wird charakterisiert von zwei Zeitreisen. Die erste spielt sich 30km vor CHARLEVILLE ab, ist traurig und tragisch und ist eigentlich nur einen Zeitschritt her. Angellala Bridge Site nennt sich die heutige Gedenkstätte, an der 2014 (6.Sept.) ein Tanklaster mit Nitroglyzerin explodierte. Die Druckwelle war so heftig, dass sich ein Krater von rund einem Kilometer Durchmesser aushob. Die Straßenbrücke wurde zwischenzeitlich erneuert, die angrenzende Bahnlinie noch nicht. Die Explosionswellen waren noch im 30km entfernten CHARLEVILLE zu spüren.
Die zweite Zeitreise kann über tausende von Lichtjahren in die Vergangenheit gehen. Die Kleinstadt hat einen beachtlichen wissenschaftlichen Ruf wegen ihres Cosmos Center. In der ab April beginnenden Trockenzeit mit regelmäßig sternenklarem Himmel bietet das Observatorium deshalb allabendliche Veranstaltungen zur Sternkunde per Teleskop an. Das Kreuz des Südens steht dabei natürlich im Mittelpunkt. Hier im tiefschwarzen, nächtlichen Outback blinken die Himmelskörper besonders deutlich. Und warum Zeitreise? Das auf Erden zu sichtende Sternenlicht hat vielleicht 2.000 Jahre benötigt, um auf unserem Planeten anzukommen. Wir schauen also in die Sternengeschichte vor 2.000 Jahren. Und wie kann ich das aktuelle, heutige Sternlicht erblicken? Ganz einfach: Man komme in 2.000 Jahren wieder und schaue dann durch das Teleskop. Und so können wir uns zwei Stunden lang am Schein und an den unterschiedlichen Farbtönen vom Großen Orion Nebel, der Jewel Box und dem Jupiter mit seinen Monden erfreuen.
Überzeugt wissenschaftlich ist sicherlich auch der selbsternannte Meteorologe M. Wragg 1902 vorgegangen, als er versuchte, mit Hilfe von sechs überdimensionalen Schießpulvergewehren einer langanhaltenden Trockenheit ein Ende zu bereiten. Er wollte damit das Klima verändern. Das ging natürlich schief, aber er hat der Stadt immerhin eine heute noch attraktive Sehenswürdigkeit im Graham Andrews Park beschert.
Wir rollen hinein in die Capital of the Outback LONGREACH. Am östlichen Stadtrand fallen als erstes zwei überdimensionale Flugzeuge ins Auge. Bei näherer Betrachtung handelt es sich um die größten ehemaligen Flugzeuge der australischen Fluggesellschaft Qantas (=Queensland an Northern Territory Aerial Services), eine DC 707 und DC 747. LONGREACH ist die Geburtsstätte der Fluggesellschaft. In dem Qantas Founders Museum direkt beim aktiven Flughafen wird die gut 100jährige Geschichte australischen Passagier- und Frachtflugwesens aufgeblättert.
Gegenüber vom Museum, etwas abseits des Highway, erhebt sich eine riesige, halbrunde Halle. Am Eingangstor lesen wir Stockman’s Hall of Fame. Diese riesige Ausstellung widmet sich also dem Cowboywesen. Denn Stockman ist der australische Begriff für Cowboy (Stock=Vieh). Der Pioniergeist zur landwirtschaftlichen „Eroberung“ des Outback wird durch die zahlreichen Displays, Filme und Ausstellungsstücke wieder zum Leben erweckt. Eine große Abteilung widmet sich dem Flying Doctor Service mit seiner Entstehungsgeschichte. Beide Museen sind besuchenswert und reflektieren ein Stück authentischen Outbacklebens.
Es ist ANZAC DAY (25.April), d.h. der australische Volkstrauertag. Begangen wird er mit einem Umzug, an dem quasi die ganze Stadt teilnimmt, von den Stadtoberen über die Vereine und Schulen bzw. Kindergärten. 30 Minuten zieht man durch die Geschäftsstraßen bis zum ANZAC Park zur eigentlichen Gedenkfeier. Bei aller Aufgelockertheit der Atmosphäre bleibt es stets eine sehr würdige Zeremonie.
Authentische „Outback Erfahrung“ bietet vor allen Dingen das Familienunternehmen Kinnon & Co, welches wir bereits im vorherigen Blog (vgl. K&K 49 – Im Herzen des Outback) vorgestellt haben.
Weiter geht es noch rund 200km tiefer ins Outback hinein, nach WINTON. Der winzige Ort ist geprägt von Andenken an seinen Outbackdichter Banjo Paterson und seiner Waltzing Mathilda. Dieser Song, überhöht fast ausschließlich nur als Anthem / Hymne bezeichnet, gilt als heimliche australische Nationalhymne. Hier im North Gregory Hotel fand die öffentliche Premiere statt. Der Dichter hat das Outback treffend charakterisiert, wenn er sagt: „Wenn man die Sandfliegen nicht rechnet, ebenso wenig den Staub, die oftmals leeren Mägen, wenn man den Regen vernachlässigt, der kalt in die Knochen kriecht, dann ist es hier im Outback doch recht gemütlich“. Das Lied von den Sandfliegen können wir gut mitsingen.
Pop ähnliche Kunst steht gleich zwei Mal auf dem Programm in dem Outback Städtchen. Arno’s Wall, eine 70m lange und 2m hohe Mauer aus Felsen und Zement, ist künstlerisch bestückt mit Teilen von Rasenmähern, Bootsschrauben, Radkappen oder sonstigem ausrangiertem Gebrauchsgerät. Und dann kurz um die Ecke geschaut, denn da wird es musikalisch am Musical Fence. Dieser Drahtzaun ist so aufbereitet, dass man auf seinen Saiten, sprich Drähten, Töne erzeugen kann. Das begleitende Schlagzeug besteht ebenfalls aus vielfältigen, ehemaligen Gebrauchsgegenständen. Die Informationstafel erzählt, dass hier regelmäßig Konzertwettbewerbe stattfinden.
Erheblich ernsthafter und wissenschaftlicher geht es im Age of Dinosaurs zu. Die Zeitreise reicht rund 95 Millionen Jahre zurück zu einem wahren Ansturm dieser Kolosse auf diese Region. Im 110km entfernten (davon 50km Sandpiste) Lake Quarry Conservation Park hat man gut 3.000 Fußabdrücke der Urtiere ausfindig gemacht. Örtlich näher, denn nur 20km von WINTON entfernt, widmet sich eine Forschungseinrichtung der Aufbereitung gefundener Dinosaurierknochen. Eine geführte Tour durch die Laboratorien mit anschließendem Museumsbesuch gewähren einen ausgezeichneten Einblick in diese filigrane Arbeit.
Ab WINTON, rund 900km Luftlinie von der Ostküste entfernt, machen wir uns wieder auf den Rückweg. Dabei folgen wir im Großen und Ganzen dem Capricorn Highway, der entweder direkt oder in unmittelbarer Nähe des südlichen Wendekreises verläuft. So durchfahren wir auch ein weiteres Mal LONGREACH und gelangen schließlich nach BARCALDINE.
Die City mit dem historischen Bahnhof wird geprägt vom Tree of Knowlegde / Baum der Erkenntnis. Mit Religion hat dieses einem Baum gewidmete Denkmal nichts zu tun. Wie in einem Glockenspiel ertönen die Geräusche aneinander schlagender Holzschlegel im sanften Wind.
Erinnern soll das Memorial an den ersten Streik der Schafscherer im Jahr 1891. Was als singulärer Streik begann, weitete sich bald auch in anderen Branchen über ganz Queensland, im Folgenden über ganz Australien aus. Somit war die nationale Gewerkschaftsvereinigung geboren, aus der später dann die aktuelle Labour Party hervorging. Im Australian Workers Heritage Center wird diese Geschichte in Form eines Freiluftmuseums präsentiert. Jeder Pavillon erzählt den Werdegang eines anderen Gewerkschaftszweiges bis hin zur vereinigenden Umwandlung in eine politische Partei. Eine beeindruckende Ausstellung!
Unweigerlich rückt der Südpazifik wieder näher. Nach weiteren 350km Ostroute gelangen wir in die Edelsteinregion mit dem zentralen Ort EMERALD. Überall wird nach Saphiren gebuddelt, sowohl industriell wie auch privat. „Fossicking / Schürfen“ lautet das Stichwort, um Besucher anzulocken. Die nahe gelegenen Dörfer ANAKIE und RUBYVALE tun sich hier besonders hervor. Ausgerüstet mit Schürfpfanne kann jeder gegen Eintritt auf bestimmten Schürffeldern sein Glück versuchen. Sollte er Erfolg haben, versprechen die örtlichen Juweliere, der Kostbarkeit je nach Geldbeutel eine würdige Einrahmung aus Gold oder Silber zu verpassen.
Mindestens ebenso kostbar und viel intensiver wird in BLACKWATER, 80km weiter Richtung Pazifik, geschürft. Nicht nach Edelsteinen sondern nach Kohle. Die für den Ort sehr junge Industrie – erste Funde in den 1960ger Jahren – prägen durch den Tagebau das Landschaftsbild. Ein langer Kohlezug nach dem anderen rollt schwerbeladen Richtung Meer, wartet dann entladen im Eisenbahnknotenpunkt BLUFF auf seine Weiterfahrt zurück in die Kohlegruben. Wer mehr darüber wissen möchte, besuche das International Coal Center in dem von Neubausiedlungen geprägten BLACKWATER.
Am Horizont erheben sich wieder einmal die ersten Bergketten der Great Dividing Range, nicht felsig schroff dafür grün bewaldet. Nach 12 Tagen rostbraunem Outback Ambiente ergötzen wir uns an jedem mit Bäumen bewachsenem Hügel. 40km östlich von BLACKWATER lockt uns ein Schild noch einmal vom Highway. Blackdown Tableland National Park in 20km klingt es verheißungsvoll. Luftige Abwechslung vom einerlei der Plaine kann nicht schaden, denken wir uns. Nach rund 15km ragt das Felsplateau urplötzlich steil empor. Die enge Straße schraubt sich in vielen Haarnadelkurven auf 800m und endet ebenso unvermutet im tiefsten Wald mit fantastischem Outlook. Dichter, grün satter und vor allen Dingen staubfreier mit Palmen durchsetzter Regenwald – welch eine Labsal.
Quasi ein letzter Sprung, immer parallel zu den ratternden, gigantischen Kohlezügen (mit 110 gezählten Waggons) und die Ostküste hat uns in GLADSTONE wieder. Für die Kohlewaggons bedeutet dies Endstation auf dem Landweg und Verladung auf Schiffe. Die Stadt selbst ist geprägt von Industrie, besonders auch Raffinerien. Doch zwischendrin immer mal wieder kleine, schmucke, inselartige Parklandschaften. Man mag wetten, ob die ausgeschilderten Outlooks oder die Kohlehalden höher sind.
12 Tage Outback Erfahrung, was haben sie außer gut 2.000 gefahrenen Kilometern gebracht? Wir glauben, ein wenig vom authentischen Outback Flair erlebt zu haben. Was auf den ersten Blick als leere, tote Landschaft erscheint, steckt nicht zuletzt durch die Outback Bewohner auf den zweiten voller Leben. Wir können erahnen, wie hart eine Existenz in dieser steinigen Halbwüste sein kann, wo das wohl kostbarste Gut eine regelmäßige Trinkwasserversorgung darstellt. Wie steht es auf einem bunten Plakat irgendwo im Nirgendwo? „The Outback – You should’nt be faint-hearted! / Das Outback – nichts für Hasenfüße“.
… oder Das Outback im Herzen
Der erste Begriff konzentriert sich sicherlich stärker auf die geographischen Gegebenheiten. Wir besuchen die Kleinstadt LONGREACH, welche rund 700km Luftlinie westlich der Ostküste auf dem Wendekreis des Steinbocks liegt. Also mitten im unwirtlichen Outback. Rund 3.000 Bewohner hat es hierher gezogen an einen Ort, der umgeben ist von nichts anderem als steiniger Plaine und verdorrtem Gras. Einige knorrig krüppelige Bäume und Büsche ducken sich im 35°C heißen Herbstwind. Unter einer dicken Staubschicht kann das Blattgrün nur erahnt werden. Wäre da nicht der nahe Thomson River, die Stadt wäre von gesicherter Wasserversorgung abgeschnitten. Egal in welcher Himmelsrichtung, der nächstliegende Ort, die dichteste Siedlung liegen mindestens 100km entfernt.
Das Outback im Herzen müssen die Stadt- und Umlandbewohner sicherlich haben. Eine besondere Outback Familie wollen wir herausgreifen und etwas näher beleuchten. Wir sprechen von den Kinnons und dem Unternehmen Kinnon & Co.
Das klingt erstes einmal recht ähnlich zu Cobb & Co.. Wir erinnern uns, das damalige legendäre Transportunternehmen hat in einer einmaligen Pionierleistung Queensland auf transportfähig getrimmt (vgl.K&K 46 „Von Sechs bis Sechs“). Gibt es Verbindungen zwischen Cobb und Kinnon? Nur insoweit, als einer der Kinnonvorfahren zeitweilig als Kutscher bei Cobb gearbeitet hat.
Viehzüchter seit mehreren Generationen haben die Kinnons sich nunmehr auf ein offensichtlich florierendes Tourismusgeschäft verlegt mit Hotel, Ferienhäusern und Outbackstore. Der stärkere Akzent liegt wohl aber auf den Tour- und Besichtigungsmöglichkeiten für den Besucher. Was uns allerdings bei unserer ersten Begegnung sofort auffällt, ist die entgegenkommende Freundlichkeit dem Besucher gegenüber. Sie hebt sich wohltuend von geschäftstüchtigem Entgegenkommen ab, wie wir es in dieser Branche des Öfteren erleben.
Outback pur und authentisch erleben, hat sich die fünfköpfige auf die Fahnen geschrieben. Hierfür gibt es einen bunten Strauß an Exkursionsmöglichkeiten, sowohl als Einzelveranstaltungen aber auch in gebündelter Form. Wir entscheiden uns für drei Exkursionen an drei verschiedenen, aufeinanderfolgenden Tagen.
Unser Start ins Outback-Erlebnis verläuft allerdings völlig anders. Wir genießen einen Intensivkurs von australischem Outback Humor. Harry Redford Old Time Tent Show kommt mittags zwischen 12 und 13 Uhr auf die Bühne, besser in die Innenhofarena. Kutschen, allerlei Gebrauchsgegenstände, Tiere und vor allen Dingen die beiden Söhne der Familie, geborene Komiker, erzählen die Geschichte des Betrügers und Viehdiebs Harry Redford, alias Captain Starlight. Wer bisher meinte, er könne mit seinem Englisch im Outback problemlos klarkommen, sollte einen weiteren Intensivkurs im australischen Outbackslang belegen. Eine Stunde köstliches Amusement!
Besinnlich romantisch wird es später dann gegen Abend bei Starlight’s Cruise Experience. Ein Bus bringt uns an eine Anlegestelle am Thomson River. Dort wartet bereits ein kleiner Raddampfer auf die Gäste. Gemütlich schippern wir eine Stunde lang auf dem gemächlichen Fluss dem Sonnenuntergang entgegen. Je tiefer die glutrote Sonne steht, umso stärker gewinnen wir das Gefühl, dass Bäume und Büsche brennen. Mit der einbrechenden Dunkelheit geht es zurück an die Anlegestelle. Die geringere Aussichtsmöglichkeit in der Finsternis wird versüßt mit kleinen, per Hand hergestellten Snacks (nibbles). Sozusagen als Vorspeise. Denn auf einer Ranch-Freiluftstation gibt es anschließen das traditionelle Stockman’s Campfire Dinner (stockman ist der australische Ausdruck für cowboy / stock=Vieh). Während wir das köstliche Beefstew mit Kartoffelbrei und Toast verzehren, erfahren wir, dass solch eine Mahlzeit typisch für das Cowboyleben ist. Denn unterwegs, im Freien, beim Viehtreiben sind große Geschirr- und Besteckansprüche einfach nicht umsetzbar. Eine Gabel und ein lackierter Zinnteller müssen genügen. Mehr erhalten wir auch nicht als Ausrüstung, außer dem Zinnbecher mit Henkel für den auf dem Lagerfeuer gekochten Kaffee. Als robuste Nachspeise wartet Apfelkuchen auf den Verzehr, gleiche Gabel, gleicher, aber neuer Teller.
Zur Auflockerung gibt Scotty, ebenfalls ausgerüstet mit komödiantischem Talent und stets barfuss, sogenannte Bush Poetry zum Besten. Das sind meist in Versform gekleidete Geschichten und Begebenheiten aus dem Outbackalltag. Dann wird es ernster mit Starlight’s Spectacular Sound & Light Picture Show. Auf einer überdimensionalen Freiluftbildleinwand erleben wir im Film die Aktivitäten dieses ehemaligen Viehdiebs und Betrügers. Heute ist er jedoch schon fast zum Helden avanciert, denn er hat auch Gutes getan. Der Abend endet jedoch nicht einfach mit Film, Licht und Lagerfeuer . Zum Abschluss wird hausgebackener Carrot Cake mit Sirup serviert. Wer soll dem noch widerstehen! Allmählich wandelt sich das Outbackleben in süßes Leben.
Am folgenden Morgen geht es sofort weiter mit den Outbackerfahrungen. In einer historischen Pferdekutsche, Cobb & Co lassen grüßen, schaukeln wir hoch oben auf den Außensitzen durch die wüstenähnliche Ebene. Unsere Strecke von rund 10km hat so manchen Hintern bereits zum Scherzen gebracht, so manches Herz fast stillstehen lassen, wenn die Kutsche mal wieder durch ein unvorhergesehenes Schlagloch rumpelt. Dabei erweist sich die Aussicht „von oben – nach hinten“ als hervorragender Blick auf den weit entfernten Horizont. Im wahrsten Sinne getrübt wird der Blick durch den aufgewirbelten Staub. Unweigerlich fängt es nach einer kurzen Weile an, zwischen den Zähnen zu knirschen. So ganz allmählich bekommt man eine blasse Ahnung davon, was es bedeutet haben mag, zu Zeiten von ausschließlichem Kutschentransport zu reisen. Denn was bedeuten schon unsere 10km im Vergleich zu den 80km durchschnittlicher Tagesleistung bei den damaligen Fernreisen. Durchgeschaukelt und heftig bestaubt klettern wir später dann via Hinterrad und Achse wieder hinab auf festen Boden. Ein authentisches Erlebnis. Zur Erholung dürfen wir uns dann im unternehmenseigenen Kino einen süßen und anrührenden Outbackabenteuerfilm anschauen, Huckleberry Finn auf australisch. Und zum Abschluss darf natürlich auch eine weitere Version Tent Show nicht fehlen.
Wie zu Anfang bereits erwähnt, hat die Kinnon Familie ihre Wurzeln in der Viehzucht. Dieser Zweig ist trotz Schwerpunktverlagerung nicht völlig abgestorben. Die Tochter Abigail bewirtschaftet zusammen mit ihrem Ehemann weit draußen in der Outbackebene die NoGo Farm. Diesem Anwesen gilt unser dritter Ausflug ins Outbackleben.
„No Go“, dort, wohin eigentlich niemand mehr kommen oder gehen möchte, verdient dieser Zweig der Kinnon Family seinen Lebensunterhalt, hauptsächlich mit Schafszucht. Da darf natürlich auch die Vorführung einer Schafscherung nicht fehlen. Wir erfahren, dass die hier Tagesleistung eines durchschnittlichen Schafscherers zwischen 150 und 300 Tieren liegt. Für solch eine Schwerstarbeit ist nicht jeder zu gebrauchen in dieser Gluthitze. Als guter Schafscherer zu gelten, bedeutet Auszeichnung und wird hoch anerkannt.
Die Ausmaße dieser Farm sind riesig. Wir fahren fast eine Stunde per Allrad- Bus herum, um vom Eingangstor zum Haupthaus zu gelangen. Unterwegs wird uns deutlich, wie kompliziert das Bewässerungssystem sein muss und ist, um überhaupt dort auf kleinen Flächen noch etwas wachsen zu lassen bzw. das Vieh zu tränken. Sichtbar aus dem Erdboden scheinen nur Steine und Felsen zu wachsen. Der kleinste Windhauch hüllt dich unweigerlich in Staub ein.
Wie fast alle Häuser steht auch dieses Farmhaus auf Stelzen. Dabei handelt es sich um den typischen Queensland Farmhouse Stil. Die Stelzen dienen weniger dem Schutz gegen Hochwasser, welches allerdings auch von Saison zu Saison bedrohlich ganze Landstriche überflutet. Der Luftraum zwischen Erdboden und Hauserdgeschoss wirkt vielmehr wie eine Klimaanlage. Da der Boden sich durch den Dauersonnenschein unweigerlich stark aufheizt, würden Häuser nie richtig abkühlen können. Der ständige Outbackwind weht so unter den Häusern hindurch mit kühlender Wirkung. Sicherlich hält sich die Kühlung tagsüber in Grenzen. doch nachts kann dieses System seine Wirkung vollständig entfalten.
Es wäre verwunderlich, wenn nicht! Doch Captain Starlight taucht erneut auf. Dieses Mal geht es um seine damaligen Ställe, in die er das gestohlene Vieh gepfercht hatte. Sie stehen heute immer noch auf diesem Boden (und werden in Ehren gehalten).
Wie bereits die Abendcruise endet auch diese Tour kulinarisch. Einheimische kennen natürlich den Begriff Smoko. Wir lassen ihn uns erläutern. Ausgeschrieben bedeutet er: Have a Break for Smoking , zu Deutsch: Raucherpause. Diese Pausen strukturieren den Arbeitsalltag der stockmen. Mit Rauchen haben sie allerdings so gut wie nichts mehr zu tun. Sie mutierten zu Imbisspausen. Auf der großräumigen Veranda des Farmhauses wird bei unserem Besuch kräftig serviert, insbesondere Sandwiches, verschiedene Sorten hausgebackener Kuchen und Kekse, incl. Kaffee, Tee und Kaltgetränke. Hausgebacken garantiert, denn Abigail, Farmersfrau und Kinnon-Tochter hat ein eigenes Smoko-Rezeptbuch herausgegeben. 
Bewundernswert die Kinnon Family, dieser Familienbetrieb im tiefsten Outback. Aus vollem Herzen unterstreicht das Familienoberhaupt Richard noch einmal sein Outbackmotto: „Wir tragen das Outback in unseren Herzen. Unseren Gästen möchten wir ein kleines Stück abgeben von dem Outback, welches wir lieben“. Es ist gelungen.
Man muss nicht allzu weit reisen von BRISBANE aus, um an diesem Erlebnis teilhaben zu können. Und man muss auch nicht unbedingt das eigene Fahrzeug dorthin transportieren.
Die Rede ist von Fraser Island, rund 300km nördlich von Queenslands Hauptstadt gelegen. Und wer sein Fahrzeug schonen möchte, der hat eine Riesenauswahl unter den entsprechenden Touranbietern.
Wir haben uns schlau gemacht und uns schließlich für FraserFree Tours entschieden. Warum? Sein Angebot erscheint uns als das umfangreichste. Es gibt nicht nur verschiedene Abfahrtsorte – RAINBOW BEACH und HERWEY BAY – zur Auswahl. Die Tourvielfalt überzeugt. Von einem Tag bis zu mehrtägigen Inseltouren findet jeder etwas für seinen Geschmack. Selbst bei den Eintagestouren besteht noch Auswahl. Überzeugt sind wir auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass wir uns schließlich für die eintägige Premium Tour entschließen. Denn hier wird neben der eigentlichen Tour auch Kulinarisches gereicht, vom Vormittagssnack über ein Mittagsessen à la carte bis zum Nachmittagstee.
In diesem Zusammenhang wollen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass FraserFree Tours entlang der gesamten Ostküste, bis CAIRNS und nördlicher Entdeckungstouren anbietet, sowohl ins Great Barrier Reef wie auch ins Outback.
Zu früher Stunde starten wir also von HERVEY BAY per Bus in Richtung Fähranleger. Eine gute halbe Stunde dauert die Überfahrt auf die größte Sandinsel der Welt. In trockenen Zahlen bedeutet das: Rund 130km Länge und 25km Breite. Die etwa 100 Süßwasserseen ruhen still vor sich hin. Die Einzigartigkeit der Insel zeigt sich in dem Phänomen, dass auf 40% ihrer Sanddünen Regenwald wächst. Somit ist Fraser Island Natural World Heritage gelistet.
Bei unserer Ankunft wartet bereits ein 18-sitziger Allradbus auf uns. Es dürfen auf der Insel ausschließlich Allradfahrzeuge betrieben werden. Denn es gibt nur dünenhafte Sandpisten als Straßen. Butch, unser Guide und Fahrer klärt uns erst einmal über Straßenbedingungen und die Notwenigkeit des Anschnallens mit dem Sicherheitsgurt auf. Recht hat er. Ohne Gurt würden wir während der Fahrt wohl nur so durch den Bus purzeln. Butch hat die Ruhe weg. Seine erklärenden Kommentare zu Natur, Geschichte und über die Aborigines sind kaum zu übertreffen.
Zunächst heißt es, das Düneneiland zu überqueren. Wir laufen dabei Central Station an, das ehemalige Zentrum der Holzwirtschaft. Heute dient es als gut ausgestattetes Informationszentrum. Eine kleine Wanderung entlang des Wanggoolba Creeks führt uns tief in den Urwald hinein.
Nach weiteren 30 Minuten Schaukelmassage erreichen wir den Strandhighway am Pazifik. Dieser 70-Mile-Beach (gute 100km) ist tatsächlich ausstattet wir ein üblicher Highway, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen, Vorfahrtschildern uvm. Was für ein Gefühl: Links die bis zu 80m hohe Dünenlandschaft, teils vom Regenwald besetzt, teils nur sandig, rechts der tosende Südpazifik. Und hineingeduckt in die Dünen gibt es vielfältige Campingmöglichkeiten, für die im Vorwege Genehmigungen gekauft werden müssen.
An diesem Strand des ewigen Sommers müsste doch eigentlich aktives Badeleben vorherrschen. Davon ist allerdings nichts zu spüren. Zum einen wird hier vom Schwimmen im Pazifik abgeraten wegen gefährlicher Unterwasserströmungen. Zum anderen stellen die an diesem Küstenstreifen lebenden Haie ein hohes Risiko dar. So sieht man denn lediglich einige Strandangler, die ihr Glück versuchen.
Wir befahren den Meereshighway auf gute 50km. Doch wer glaubt, nichts anderes zu entdecken als Sand, Düne und Meer, der irrt sich. In der Ferne, zunächst erst schemenhaft, taucht etwas Rätselhaftes an der Wasserkante auf. Beim Näherkommen entpuppt es sich als ein riesiges Schiffswrack.
Der ehemalige Luxusliner Maheno wurde hier 1935 von einem Zyklon an Land geworfen. Lange hat sein Schiffsleben nicht gedauert. Erst 1905 war er nämlich in Dienst gestellt worden. Nunmehr ragen nur noch die verrosteten und verrottenden Aufbauten sichtbar heraus. Die übrigen fünf Stockwerke stecken versunken im Sand.
Nach der Einheitsfarbe Rostbraun des Schiffswracks wird es bunt. Die Pinnacles Coloured Sands Knifeblade Sandblow verleihen einem recht umfangreichen Dünenabschnitt sein Aussehen. 72 verschiedene Farbentönungen wurden bisher ausgemacht. In der Kultur der Aboriginal Butchulla People spielen sie eine große Rolle. Sie gelten als geheiligter Ort für Frauen wegen der „Regenbogenschlange“, die diese Felsformationen geschaffen haben soll.
Eine Erfrischung gefällig? Richtig, nach dem erfrischenden Vormittagssnack, dem wohlschmeckenden Mittagessen à la carte meinen wir jetzt nicht den Nachmittagstee. Erfrischen kann sich wer möchte im Lake McKenzie. Mit 1.200m Länge und 930m Breite glitzert er im Sonnenlicht. Eingebettet ist er im Great Sandy National Park. Sein Untergrund aus purem, weißem Silikon lässt ihn so ungetrübt aussehen, dass nicht mal Fische in ihm Lebensraum finden. Dafür kommen Badefreunde in dem 25°C warmen Wasser absolut auf ihre Kosten. Und warum nicht einfach um ihn herum wandern? Die unterschiedlichen Wasserfärbungen im Sonnenlicht machen einen Rundweg sehr attraktiv.
Die zweite Erfrischungsmöglichkeit findet sich am Eli Creek. Was eigentlich „Bach“ bedeutet, entpuppt sich als Wasserlauf, der stündlich vier Millionen Liter Süßwasser in den Pazifik pumpt. Ein Boardwalk führt an seinem Ufer entlang. Wer mag kann etwas weiter flussaufwärts in das gar nicht so kalte Wasser steigen und sich per aufgepumptem Autoreifen zur Mündung treiben lassen. Ein netter Anblick für die Boardwalk-Besucher.
Und was ist nun mit dem Dingo auf dem Highway? 
Neben wohl hier lebenden 325 verschiedenen Vogelarten zusätzlich zu den Wallabies, Possums, Flying Foxes, Echidnas, Schilkröten oder auch Delphinen, gilt Fraser Island als Refugium für Dingos. Was auf Fotos evtl. den Eindruck des lieben Haustieres erweckt, entpuppt sich schnell als gefährliches Raubtier, welches sich auch gern von menschlichem Müll und Nahrungsmitteln ernährt. Gesonderte Sicherheitsvorkehrungen, wie spezielle Müllbehälter, Verordnungen zur Nahrungs- und Müllaufbewahrung auf der Insel bis hin zu eingezäunten Picknickbereichen, sollen dem einen Riegel vorschieben.
Auf unserer Tour haben wir Glück und können eines dieser Exemplare auf dem Strandhighway sichten. Offensichtlich befindet er sich auf dem Weg zu seinen Fanggründen, denn Dingos verachten auch frischen Fisch nicht. Vom geschützten Bus aus können wir ihn eine Weile beobachten. Welch ein Erlebnis!
Allmählich wird es Zeit, an die Rückfahrt zu denken. Butch und sein Allradbus schaukeln uns noch einmal richtig durch, bevor wir den Ablegehafen in der Kingsfisher Bay erreichen. Friedlich gleiten wir in der milden Abendsonne wieder zurück ans Festland, wobei die Gedanken den Tag mit seinen Erlebnissen wie im Film noch einmal vorbeiziehen lassen. Fazit: Es war ein sehr gelungener und lohnender Inselbesuch.
Queensland – Sunshine State, Australiens Florida mit der Gold Coast erreichen wir kurz hinter TWEED HEADS. Der Grenzübertritt geht ohne die früher erwähnten Obst- und Gemüsekontrollen ab, wie z.B. nach Süd- oder Westaustralien. Offensichtlich ist das Selbstvertrauen gestiegen.
Kurz hinter der State Border NSW – QLD tauchen wir ein in den Trubel des Strand- und Surftourismus. Aus der Menge der Badeorte hier im südlichen Queensland tut sich eine Stadt besonders hervor: SURFERS PARADISE.
Um eine optische Vorstellung dieser Freizeitmetropole zu gewinnen, nehme man eine Prise spanisches Benidorm, versetze es mit dem Flair von Floridas Miami und verrühre das Ganze mit der Wolkenkratzerdichte von New Yorks Manhattan. Zu Füßen der oftmals sehr ansehnlichen Hochhäuser perlen Surfer und Badegäste an den schier grenzenlosen Strand aus feinstem gelbem Sand. Zum Glück gibt es fast ebenso zahlreiche Strandzugänge wie Surfschulen. Die einen bleiben gratis, die anderen wollen auch leben.
Im Visitor Center nach Sehenswürdigkeiten gefragt, erhalten wir die prompte Auskunft: Q1 Tower mit seinem 210m hohen Skydeck und Rundumblick (lohnt!), Strand, Mall, Bavarian House und Hard Rock Café. Die weiteren Nennungen lesen sich wie ein „What is What“ einer Fun- and Adventure World: Dream World, White Water World, Movie World, AquaDuck Tours, Dracula’s Haunted House, G-Clef Karaoke, Get Hummered, Jet Boat Extreme, Infinity, 7D Cinema und und und…. Da entsteht bestimmt keine Langweile. Man bietet den meist jugendlichen Surfgästen etwas. Besonders für ein turbulentes Nightlife wird an vielen Extraständen geworben.
Von Sechs bis Sechs – SURFERS PARADISE, wohl auch eine Stadt, die scheinbar niemals schläft oder eben dann, wenn die anderen Sechs (6am) bis Sechs (6pm) am Zuge sind.
Surfen gilt bekanntlich als umweltfreundliche Sportart. Kein Motorlärm erfüllt die Luft. Die Herstellung der Borde scheint ebenfalls umweltverträglich und recyclebar vonstatten zu gehen. Doch die heile Surfwelt gerät immer mehr ins umweltpolitische Zwielicht, zumindest hier an der Ostküste. Wie einem Bericht der Tageszeitung The Queensland Sun zu entnehmen ist, erregen viele Surfer immer stärker den Zorn von Umweltverbänden. Nicht weil die Sportler surfen, auch nicht wegen der Surfboardproduktion. Sie geraten in den Fokus von Kritik, weil wohl viele Surfer auf der ständigen Jagd nach dem besten Surf doppelt so viele Autokilometer und Flugmeilen zurücklegen wie der durchschnittliche Australier, somit auch erheblich mehr zur CO²-Emission beitragen. Irgendetwas muss stimmen an dieser These, wenn selbst ein Interessenvertreter der Surflobby ins gleiche Horn bläst. So räumt der Präsident der Surfrider Foundation Gold Coast, Greg Howell ein, dass sein Klientel auch für einen noch so geringen Surfvorteil oder einen winzigen Kick mehr stets herumreist.
Kommen wir zurück zum 12-Stunden-Rhythmus. Wir kosten ihn hauptsächlich bei Tageslicht aus. Mit Eintritt in die (sub-)tropische Klimazone und ohne den für Queensland ohnehin nicht relevanten Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit (DST-Daylight Saving Time) wird es morgens um 6 Uhr in Windeseile hell. Abends wiederholt sich das Schauspiel im gleichen Tempo nur anders herum. Unversehens stehst du in tiefster Dunkelheit. Dieser Tag-Nacht-Wechsel vollzieht sich so zuverlässig, dass man die Uhr danach stellen könnte. Viele Aktivitäten geschehen dann bei Flutlicht. Die meisten Plätze, auch Kinderspielplätze oder Skatebahnen, sind taghell erleuchtet und gut bevölkert. Das ist eine Erfahrung, auf die wir uns erst einmal einstellen müssen. Denn vor Autofahrten in der Dunkelheit außerhalb von Ortschaften wird wegen des regen Wildlife und dem damit verbundenen Unfallrisiko intensiv gewarnt.
Wer köstlich-küstlichen Surftrubel entfliehen möchte, braucht nicht lange zu suchen. Rund 45 Autominuten vom Strand entfernt fasziniert der Springbrook Mountain National Park mit seiner Natur. Mit seinen 1.000m Höhe dominiert er die westliche Skyline der Gold Coast. Einerseits ist er Ausläufer des sogenannten Granitgürtels, der im südlicheren New South Wales beginnt. Andererseits verläuft er auf einem 10 Millionen Jahre alten Vulkankrater. Diese Lage garantiert bei einer Rundfahrt viele Postkarten verdächtige Ausblicke entlang der Springbrook Road, z.B. Hardy’s Lookout oder Canyon Lookout und Best of All Lookout. Als besonders markant bleibt der Blick auf den Mount Warning im Gedächtnis. In der Sprache der Aborigines heißt er Wollumbin, was so viel bedeutet wie „cloud catcher / Wolkenfänger“. Von jedem dieser Aussichtspunkte können wir im Meeresdunst Küste und Meer ausmachen. Auf gut ausgebauten Wegen erwandern wir uns zwischendurch zusätzlich einige Wasserfälle, wie die Purling Brook Falls, Twin Falls und Goomoolara Falls.
Als Höhepunkt des Nationalparkbesuchs kristallisiert sich allerdings die Wanderung der etwas abseits liegenden Natural Bridge heraus. Der rund 3km steile Rundweg in eine Schlucht (und natürlich auch wieder hinauf) ist die Anstrengung wert. Wenn man den entsprechenden Bach überquert hat, schimmert dieser Felsbogen bereits durch den dichten Regenwald. Nach weiteren rund 500m steht man nicht nur vor dem Arch mit frei zugänglicher Höhle. Hinter ihm prasselt ein weiterer Wasserfall auf die Felsen. Und als ob es der Naturwunder noch nicht genug wäre, sendet ab und an ein Glühwürmchen in der halbdunklen Höhle sein Licht aus. Nature’s Paradise als Ergänzung oder Gegenpol zur Beachvita.
Da wir uns bereits wieder von der Küste fortbewegt haben, dehnen wir die Binnenlandschleife noch ein wenig aus, immer auf der Suche nach kleinen, nicht unbedingt gleich touristenträchtigen Besichtigungskleinoden. In dem 1.000 Einwohner zählenden Dorf ALLORA z.B. werden wir pfündig. Jeder kennt das Musical Mary Poppins. Ihre literarische Mutter, die Autorin P.L. Travers verbrachte ihre Kindheit in diesem Dorf. Somit steht das Mary Poppins House als Andenken im Dorfzentrum.
Für die weiteren Besichtigungsorte müssen wir abermals die Great Dividing Range kreuzen, schrauben uns also wieder hinauf auf gut 600m und an der Westseite hinab und hinein in die trockene Vor-Outback-Szenerie. WARWICK, bekannt als Rosen– und Rodeostadt entzückt durch ein schmuckes Innenstadtbild mit seinen Rosenbeeten und Parks.
Weitere 100km westlich stoßen wir auf INGLEWOOD. Der Marktflecken liegt mitten in einem Tabakanbaugebiet. Das National Tobacco Museum lädt zu einem Rundgang ein.
Auf der örtlichen Wiese, für Freedom Camper extra ausgewiesen, treffen wir auf Dave Shard. Gemeinsam mit seiner Frau kommt er gerade aus Tasmanien von einem Hirtenhundwettbewerb. Normalerweise betreibt er eine Schaf- und Rinderfarm im südlichen Queensland. Sein spezielles Hobby sind eben jene Hirtenhunde. Acht Tiere reisen mit ihm von Wettkampf zu Wettkampf. Eine private Sondervorstellung liefert einen kleinen Einblick in diese Disziplin.
Seine Hunde sind zwischen 8 Monaten und 12 Jahren alt. Die Ausbildung zum Hirtenhund dauert rund 8 Wochen. Doch dann ist so ein Tier noch lange nicht perfekt. Die übrigen Fähigkeiten eignet sich der Hund später dann durch „learning by doing“ an bzw. durch das Nachahmen seiner Hundekollegen. Solange alle Hunde aktiv sind, wird kein Befehl gesprochen. Alles erfolgt durch unterschiedliche Pfiffe. Leiser Pfiff z.B. bedeutet „laufen“, schriller, greller Ton „hinlegen“. Dabei verlieren die Tiere ihr Herrchen nie ganz aus den Augen. Der Leithund achtet auf Disziplin im Rudel. Er versteht als einziger den Pfiff für „Rückwärtsbewegung“. Der jeweilige Hundename fällt nur, wenn mit einem Tier einzeln gearbeitet wird. 30Minuten aufregende, ruhelose Live- und Laufshow mit seriösem Hintergrund – Australien außerhalb von Touristenströmen.
Wir bleiben noch eine Weile in den Western Plains, rund 250km von BRISBANE entfernt. Die nördlich von INGLEWOOD gelegenen Ebenen erregen unsere Aufmerksamkeit. Sie bilden nämlich den sogenannten Cotton Belt. Hierauf aufmerksam gemacht haben uns zwei Mitcamper von der Inglewood Campingwiese, Charlotte und Ethan. Mit „We live on the road“ stellten sie sich vor. Normalerweise wohnen sie im hohen Norden Queenslands. Wir würden sie als Saisonarbeiter bezeichnen. Mit ihrem Wohnwagen ziehen sie von Farm zu Farm und bieten ihre Dienste während der Ernte an. Ethan bezeichnet sich Maschinenführer, Charlotte „helping hand“, also Mädchen für alles. Die gerade begonnene Baumwollernte hat sie in den Cotton Belt gelockt. Mit einem Farmer habe er bereits eine Absprache, dass er in den nächsten Tagen dort als Fahrer der schweren Erntemaschine anfangen könne, berichtet Ethan. Es sei nicht schwierig, Arbeit zu finden. Qualifizierte Erntehelfer, besonders für die empfindliche Baumwolle seien rar. In der Tat, wir finden im Internet jede Menge Stellenangebote für professionelle Erntehelfer. Backpacker haben keine Chance.
Zwischen dem Dorf CECIL PLAINS und dem Städtchen DALBY werden wir fündig. Die Baumwollernte ist in vollem Gange. Riesige Areale, 10mal so groß wie Fußballfelder, müssen in möglichst kurzer Zeit „gepflückt“ werden. Die Erntemaschinen, die dreifachen Mähdreschern ähneln, sind im Grunde genommen Pflückautomaten, die die weiße Baumwolle aus den bereits geöffneten Knospen schälen. Wie Heu wird die Baumwolle dann gleich in riesige Ballen gerollt und mit Folie überzogen. Der nachfolgende Trecker transportiert wie ein Gabelstapler die Ballen anschließend zum Feldrand und legt immer fünf Ballen aneinander.
Warum gerade fünf? Während wir noch stauend den Erntevorgang beobachten, rollt ein Tieflader über den engen, sandigen Feldweg. Der Fahrer platziert sein Gefährt punktgenau vor eine Fünferreihe von Baumwollballen. Mit wenigen Hebelgriffen schaltet Riley, der Fahrer, ein Laufband ein, welches sich mit Hilfe von kleinen Rädern allmählich unter die Ballen schiebt. Der Laufbandeffekt lädt die Ballen dann auf das Fahrzeug. Die Ladefläche wird wieder waagerecht gekippt. Nach zwei Minuten Beladungszeit ist der Tieflader voll beladen wieder abfahrbereit. Seit 22 Jahren arbeite er in dieser Branche, als Saisonarbeiter, erzählt Riley. Er sei deutsch-kanadischer Abstammung, habe vorher viel in den USA bei der Baumwollernte geholfen. In Australien jedoch sei alles sehr viel relaxter.
Mehr Zeit als diese kurzen und knappen Auskünfte könne er uns aus Zeitgründen nicht geben. Für die Ernte werden trockene, regenfreie Tage benötigt. Wenn die Rohwolle durch Regen nass sei, käme sie allein schon wegen des drei- bis vierfachen Gewichtes nicht aus der Knospe. Das Feld müsse heute bis zum frühen Nachmittag abgepflückt werden, denn am Horizont drohten bereits schwarze Wolken. Großen So schießen wir schnell noch ein Foto von Riley. Dann braust er auch schon wieder davon zur Fabrik. Und wir bleiben in der aufgewirbelten Staubwolke zurück. Wie drückte es Riley aus? „Hier in Australien sei alles sehr viel relaxter“.
Auf unserem weiteren Weg nach DALBY entdecken wir noch viele Ernteaktivitäten mit großen Ansammlungen an gelben Baumwollballen. Uns wird bewusst, was landwirtschaftliche Technik zu leisten vermag. Lediglich drei Arbeitskräfte müssen ernteaktiv sein, um ein Feld in kurzer Zeit vollständig abzuernten. Bei solchem Know How wäre „Onkel Toms Hütte“ wohl nie geschrieben worden.
Wechseln wir das Thema. Welches ist die längste, von Menschenhand errichtete Konstruktion? Wer an die Große Chinesische Mauer der Ming-Dynastie denkt, liegt falsch. Dieses gigantische Bauwerk wird übertroffen vom australischen Dog Barrier Fence, auch Dingo Fence genannt. Ein schlichtes Torgatter nahe dem kleinen Dorf JANDOWAE, nur in etwa 100km nördlich von DALBY in den Western Downs gelegen, gilt als offizieller Startpunkt dieser Zaunattraktion. 5.400km lückenlose Kilometer zieht es sich dann bis nach Südaustralien. In der Nullarbor Plain, an der Great Australian Bight endet der Sperrriegel, der erst 1950 fertig gestellt wurde.
Sein Zweck wird aus dem Namen erkennbar. Er soll die Schafs-, Rinder- und Ziegenherden vor den wilden, Vieh reißenden Dingos beschützen. Wie einer entsprechenden Broschüre des Landwirtschaftsministeriums zu entnehmen ist, haben die Dingos in den Jahren zuvor jährlich rund 12.000 Schafe gerissen. Von den anderen Vieharten ganz zu schweigen. Der Zaun soll offiziellen Verlautbarungen zufolge seinen Zweck erfüllen und den Tierbestand schützen, so unscheinbar das Konstrukt auch aussieht.
Weitere 100km weiter nördlich, die Region nennt sich nunmehr South Burnett, sind wir einer weltbekannten Leckerei auf der Spur. Die Stadt KINGAROY hat sich einen Namen für “The Wordwide Best and Freshest Peanuts“ gemacht. Blickfang der Stadtsilhouette sind demnach auch turmhohe Erdnusssilos. Ein 10stöckiges Haus könnte darin Platz finden. Auch auf diesem Gebiet herrscht jetzt im australischen Herbst gerade Erntehochbetrieb. Über das Visitor Information Center entsteht ein Kontakt zu solch einer Peanut Farm, Belvedere mit Namen. Mit seinem Besitzer Nel Schmöker kommen wir schnell ins Gespräch. Er gehört allerdings zu den zahlreichen Erdnussfarmern, die den Nussanbau aufgegeben haben. Heute konzentriert er sich neben dem Anbau vieler anderer Obstsorten auf die Verfeinerung der Nüsse. Der Anbau rentiere sich nicht mehr, erläutert er. Die chinesische Konkurrenz mache zu viel kaputt. So sind seit 1970 von ehemals 170 Erdnussfarmen in der Region heute nur noch 5 übrig geblieben.
Die Nüsse verfeinern, ergänzt Nel, bedeutet, sie verkaufsfertig zu machen. So werden sie nicht geröstet, sondern gekocht. Ca. vier Minuten schwimmen je 5kg in siedendem Fett. Dazu benutzt er reines Pflanzenöl. Nach einer Abkühlungsphase werden die Nüsse je nach gewünschter Geschmacksrichtung in einer Drehtonne gewürzt. Die Rezepte der Würzmischungen bleiben sein Geheimnis – wegen der Mitanbieter. Dieser ganze Verfeinerungsprozess nehme nur noch knapp 10% seiner täglichen Arbeitszeit in Anspruch, berichtet der ehemalige Erdnussfarmer. Soweit der industriell-produktive Teil.
Der touristische spiegelt sich im Peanut Van wider. In diesem relativ kleinen, aber weit über die Region hinaus bekannten Verkaufswagen findet der Suchende immerhin mehr als 30 verschiedene und verzehrbare Erdnussvarianten. Von unbehandelt über gesalzen, gekocht, mit und ohne Schale, versehen mit Geschmacksrichtungen wie Curry, Knoblauch, Chilli oder als versüßte Variante mit Honig, Ginger bzw. Butterscotch & Caramel, sie alle schmeicheln den Geschmacksknospen bei einer ausgiebigen Kostprobe.
Von KINGAROY ab richten wir uns wieder südlich aus. Wir durchqueren die prachtvollen Bunya Mountains mit ihrem National Park. Steil und abrupt türmen sie sich bis zu 1.000m in der Ebene auf. Eine sehr enge Straße (not suitable for caravans) windet sich 50km durch dichten Eukalyptuswald mit Steigungen bis zu 25%. So schlagartig, wie die Berge begonnen haben, enden sie auch wieder.
Gleich nebenan, nahe der Siedlung QUINALOW hat es sich in einem ehemaligen Eisenbahntunnel eine Fledermauskolonie gemütlich gemacht. Ein Stück weit können wir in das Tunnelgewölbe eindringen. Dann versperrt uns aus Tiefschutzgründen ein Eisengitter den Weg. Lautstark zu hören sind die Tiere, ihr Flattern nimmt das Auge nur schwerlich wahr in der Dunkelheit, die Nase eher noch den Geruch.
Der dörflichen Besichtigungspunkte noch nicht müde geht es also weiter, nach COOYAR. In sieben Kilometer nördlicher Entfernung vom Dorf betreten wir den kleinsten Nationalpark Australiens, The Palms National Park. Inmitten dieser trockenen Hügel, durchsetzt von Eukalyptusbäumen ragt dicht an dicht eine Palmenoase gen Himmel. Optisch passt sie in diese Natur wie eine Rose in die Wüste. Die gesamte Parkausdehnung begrenzt sich auf einen 2km langen Rundgang durch dichten, manchmal fast undurchdringlichen Palmenurwald. Eine besondere Tierart hat hoch oben in den Bäumen hier ihre Heimat gefunden. Der Flying Fox / Flughund schaukelt kopfüber, Fledermäusen gleich, zu Dutzenden an den Palmenwedeln.
Mit Fliegen hat auch das darauf folgende Ziel zu tun. In OAKLEY betreibt die Air Force das Australian Army Flying Museum. Besichtigt werden können so gut wie alle Flugkörper, die die Australische Air Force seit WW II in Gebrauch hatte und z.T. auch noch hat, inklusive der modernsten High-Tec-Helicopter.
Nicht so sehr um High-Tec aber doch um Präzision geht es auf dem Black Forest Hill 12km nördlich der Stadt TOOWOOMBA. Wir besuchen das German Grandfather and Cuckoo Clock Centre. Es nennt sich auch das „Haus der 1.000 Uhren“. Wir haben sie zwar nicht gezählt, aber es könnte stimmen. Nicht nur Uhren, original mit Zertifikat im Schwarzwald hergestellt, sind zu besichtigen, sondern alles was deutsch-bayrische Schwarzwaldromantik (und nicht nur die!) ausmacht. Stolz erläutert der Besitzer, dass es sich „um die größte deutsch geprägte Ausstellung außerhalb Europas“ handele. Die Kuckucksuhren beherrschen zwar die Szene. Daneben gibt es aber auch Weihnachtsschmuck, Erzgebirgsengel, bayrische Maßkrüge und CD’s mit Alpenmusik zu bestaunen und natürlich auch zu kaufen.
Als letzte Station gönnen wir uns noch eine kleine Besichtigungstour durch die mittelgroße Stadt TOOWOOMBA. Nicht umsonst trägt sie die Bezeichnung Queensland’s Garden City, so reizend und stilvoll begrünt zeigt sie sich. Ein Parkliegt neben dem anderen. Jeder eine Perle für sich. Überregional bekannt ist das Empire Theatre in der Innenstadt mit bunt gemischtem Programm.
Hauptschwerpunkt der städtischen Besichtigungstour bildet jedoch das Cobb&Co Museum. Wirtschaft braucht Transportmöglichkeiten, dachte sich um 1850 Alfred Deakin und gründete die legendäre Cobb&Co Company. Das Transportunternehmen beförderte mit ihren Kutschen rund 60 Jahre lang Güter und Passagiere in die entlegensten Winkel Queenslands. Besonders die einsamen Siedlungen im Outback bekamen auf diese Weise einen Anschluss an die Wirtschaftsströme. Mit der Geburt des Autos als „Horseless Carriage / Kutsche ohne Pferd“ starb das Transportmittel. Das Unternehmen selbst blieb erhalten und ist weiterhin im „Transportwesen“ tätig. Besonders in MELBOURNE hat es sich einen Namen gemacht als „Luxury Coach Operator / Taxi in Luxuslimousinen“. Der extra ausgewiesene Cobb&Co Drive vollzieht auf historischer Strecke einige der damaligen Transportwege nach.
Mit dieser Inlandtour haben wir quasi in Hufeisenform Queenlands Hauptstadt BRISBANE umkreist. Nunmehr stürzen wir uns direkt in hauptstädtisches Gewühl. Das Wohnmobil parken wir in einer der westlichen Vorstädte, in IPSWICH, und fahren mit der Vorortbahn bis ins Herz der Stadt.
Das Tor zur Ostküste ist aufgestoßen. THE ENTRANCE als Eingangsort besichtigt und über die Menschenmassen gestaunt. Es sind die Osterfeiertage bei angenehmen Temperaturen, die die Großstädter an die Küste ziehen. Wir staunen, was die kleinen Küstenorte wie BUGDEWOI, BELMONT oder NELSON BAY an Menschenmassen aufsaugen. Von Gemütlichkeit ist nichts mehr zu spüren. Man tritt sich gegenseitig buchstäblich auf die Füße, wird durch Einkaufsstraßen geschoben und hat nicht selten Schwierigkeiten, im Café oder Restaurant einen Platz zu ergattern. Ostern als Peak Season mit dem passenden Preisniveau ist geradezu ausgebucht.
Bei den gut 2.000km Küstenstreifen bis hinauf nach CAIRNS läuft man ggf. schnell Gefahr, monokulturell dem fishing, boating und surfing das Wort zu reden. Glücklicherweise besteht die Küste nicht nur aus endlosen Stränden. In rascher Folge bewahrheitet sich der Titel dieses Abschnitts. Ein Nationalpark reiht sich an den anderen. Wohl jede Halbinsel bietet mindestens einen anfahrenswerten Lookout. Reichlich viele Kilometer fahren wir durch dichten native bush, oft auch Eukalyptuswald. Hier geht es gelegentlich etwas ruhiger zu. Doch sämtliche Campingplätze in den Parks sind ebenfalls voll belegt. Da zahlt es sich wieder einmal aus, dass wir freedom camping bevorzugen und nicht auf diese Einrichtungen angewiesen sind. An den Stränden sehen wir zwar häufig Schilder mit no overnight camping oder Parkverbot zwischen 22Uhr und 05Uhr. Doch ein ruhiges Eckchen findet sich immer, vielfach an Sportplätzen.
Und wem es zu hektisch wird, der weiche ins Hinterland aus, in die Berg- und Hügellandschaft der Great Dividing Range. Hier gibt es immer kleine Sightseeing-Perlen zu entdecken.
Diese Meeres(Massen-)tourismusidylle wird gut 150km nördlich von THE ENTRANCE unterbrochen durch die Hafenstadt NEWCASTLE. Die Ölindustrie prägt den Anblick der einen Stadthälfte. Die andere lohnt eher für einen Rundgang. Die Seepromenade an der Wharf bietet sich ebenso an wie das supermoderne, neue Stadt- und Szeneviertel Honeysuckle. An drei Stadtstränden kann man sich räkeln. Die Stadtparks schauen bunt und einladend aus.
Uns zieht es weiter gen Norden. Gleich hinter NEWCASTLE ragt eine erste große Halbinsel ins Meer, Port Stephens. Als Hauptziel steuern wir den Worimi National Park an, denn er soll die größte Wanderdüne der Südhalbkugel beherbergen. 35km in der Länge und teilweise bis zu 3km in der Tiefe stehen unter Nationalparkschutz. Schon bei der Anfahrt sehen wir die goldenen Sandberge durch Bäume und Büsche schimmern. Obwohl so gut wie überhaupt nicht ausgeschildert, wundern wir uns dann später über den immensen Besucherandrang, meistens per Quad oder Allradfahrzeug. Des Rätsels Lösung findet sich schlicht darin, dass man große Dünen- und Strandabschnitte für „Abenteurer auf 4 Rädern“ zum Befahren freigibt. Kommerzielle Anbieter organisieren Quadfahren in Gruppen auf ausgewiesenen Rennstrecken. Der Rest bewegt sich frei im Gelände. Naturschutz mal anders! Um die unweigerlichen Beeinträchtigungen der Natur später wieder reparieren zu können, wird ein Eintrittsgeld von 10AUD (ca. 7€) pro Fahrzeug erhoben. Das klingt eher nach Ablass als nach wirklicher Schadensregulierung.
Aber so laut, geruchsintensiv und turbulent geht es nicht in jedem Nationalpark zu. Viel gelassener und ruhiger präsentiert sich später dann der Myall Lake National Park. Um die Intensität dieses Quasiurwaldes mit seinen großen Seen in sich aufnehmen zu können, bieten sich die Küstennebenstraßen, weg vom Pacific HWy an. Dabei fahren wir oft auf schmalen Landstreifen zwischen Meer und See, mal auf geteerter Straße, kürzere Abschnitte auch auf Sandwegen.
Unterwegs treffen wir wieder einmal auf unsere „Schlafmützen“, die Koalas. Im Touristenort HAWKS NEST lebt eine städtische Koalakolonie in den dortigen Parks und Conservation Areas. Den Trubel um sie herum verschlafen sie einfach.
Die Küstenroute Central Coast, der wir aktuell folgen, wird auch als classic route bezeichnet. Klingt gut, doch was verbirgt sich hinter der Bezeichnung? Wer könnte es besser erläutern als ein australischer Insider. Somit überlassen wir einmal kurz dem Reiseschriftsteller Anthony Ham das Wort, wenn er schreibt: „Diese Route ist so etwas wie ein Ritual für Reisende aller Altersstufen. Für die jungen Universitätsstudenten, die nach dem ewigen Sommer und dem aufregendsten Wellengang fürs Surfen suchen. Ihnen folgt das mittlere Alter, also alle diejenigen, die entweder kurz vor der Midlife Crisis oder bereits mitten drin stecken. Sie klammern sich an ihre Surferinnerungen aus früheren Jugendtagen. Und schließlich für die „grauen Nomaden“, die die Straße ihr Zuhause nennen. Sie alle kommen hierher wegen des Wildlife in den National Parks und Conservation Areas, wegen der Ursprünglichkeit der Natur und nicht zuletzt wegen der endlos scheinenden Strände.“
In dieser Definition findet sich bestimmt jeder wieder. Wir jedenfalls auch!
Verlassen wir einmal die Küste, vermeiden den Trubel und nehmen einen Umweg ins „Hinterland“. Dieser Begriff wird übrigens auch im australischen Englisch benutzt, besonders gern im Zusammenhang mit größeren Städten, z.B. The Hinterland of NEWCASTLE.
Wir steuern hier die Barrington Tops mit dem entsprechenden National Park an. Rund 100km liegt die Bergregion von der Küste entfernt. Grüner, dichter Eukalyptuswald schmückt die bis zu 1.400m hohen Berghänge. Wieviel Wert dieser Landschaftstyp besitzt, zeigt sich nicht zuletzt am Status als UNESCO Weltnaturerbe. In die Tiefe der Täler führen ausschließlich Sandstraßen für Allradfahrzeuge. Parkplätze an den Parkrändern ermutigen zum Wandern. Der Zugang in den Park ist problemlos, wie auch in viele weitere Naturparks. Kein Kassenhäuschen regelt die Einfahrt. Doch ist ein Besuch und / oder die Benutzung eines Naturcampingplatzes innerhalb nicht für umsonst. Tickets, permits genannt, müssen vorher online gekauft und sichtbar an der Windschutzscheibe ausgelegt werden. Wer ohne permit angetroffen wird, darf sich auf eine hohe Gelstrafe gefasst machen. 200AUD (rund 140€) sind die Regel, also ein hohes Risiko im Vergleich zum moderaten Eintrittspreis von 8-10AUD (ca. 5€ – 8€).
Verstreut, in ländlicher Idylle liegen kleine Dörfer, welche das touristische Küstengewühl niemals geküsst hat und wohl auch nicht küssen wird. In einem dieser einsamen Gemeinden, DUNGOG, sticht uns ein Plakat ins Auge: RODEO. Schnell nach Ort und Termin erkundigt, haben wir Glück: Es findet in diesem Dorf am gleichen Tag, dem Ostersamstag statt. Gönnen wir uns also eine Rodeo-Pause. Als Veranstaltungsareal machen wir schnell den showground aus. Man könnte ihn auch als Ausstellungsfläche für Landwirtschaftsmessen bezeichnen. Ein benachbartes riesiges Tal wurde zur Arena umgestaltet. Als Parkplätze dienen die nebenan liegenden Wiesen der Farmer. Mit 15AUD p.P.(10€) sind wir dabei. Dieses Eintrittsgeld gilt auch gleichzeitig als fund raising für den örtlichen Lions Club. Keine extra Parkgebühr. Obendrein werden wir noch gefragt, ob wir hier auch übernachten wollen. Besser geht es nicht, und so stellen wir uns auf die für Wohnmobile reservierte Übernachtungswiese. Ohne Aufpreis!
Als wir am frühen Nachmittag dort eintreffen, ist das Spektakel bereits seit 11 Uhr voll im Gange. Die eigentliche Rodeoarena hat die Ausmaße eines Fußballfeldes. Die Rodeostimmung gleicht der eines Wildwestfilms. Beinharte Cowboys, charmante, in enge Jeans gezwängte Cowgirls, und Kinder allen Alters wuseln durch die Menge. Bei der Gefährlichkeit dieses Sportturniers könnte man an erhöhte Sicherheitsmaßnahmen denken. Doch es stört niemanden, wenn die Kinder über den Absperrzaun klettern und direkt bis zu den Arenagittern vordringen, bis dorthin, wo sie dann mit Pferd oder auch Stier Auge in Auge sich gegenüber stehen.
Das gesamte Rodeo dauert von 11Uhr bis 23 Uhr ohne größere Pausen. Ein Schnitt erfolgt gegen 18Uhr, nachdem die Jugendwettkämpfe und die Ausscheidungsvorrunden abgeschlossen sind.
Das Ganze hat nichts mit einem Reitturnier europäischer Gangart zu tun. Hier gilt es, auf noch nicht zugerittenen Pferden möglichst lange im Sattel zu bleiben. Die Steigerung erfolgt dann ohne Sattel / Bareback. Als Krönung setzen sich die Cowboys schließlich auf den Rücken eines wilden Stieres. Diese lassen sich gar nicht erst satteln. Die Verweildauer der Reiter auf den Pferde- bzw. Stierrücken ist kurz. Wer 8Sek (!) durchhält, kommt eine Runde weiter. Die Reihen der Wettkämpfer lichten sich sehr schnell. So mancher verlässt humpelnd oder gestützt den Platz. In einem Fall ist der Einsatz eines Krankentransports mit Blaulicht von Nöten, da ein Stier auf seinem Reiter herumgetrampelt hat.
So kurz die Reitzeit auf einem Stierrücken ist, so lange dauert es bisweilen bis das erzürnte Tier die Arena wieder zu verlassen gedenkt. Denn einen Bullen kann man nicht einfach an den Zügeln packen und hinaus führen. Mit viel clownesker Akrobatik versuchen mehrere Cowboys das Tier durch ein Ausgangsgatter zu locken. Allerlei rote, flatternde Tücher sollen es locken. Doch etliche Male hilft den Mutigen, unter dem vergnügten Gejohle der Zuschauer, nur noch ein rettender Sprung auf das Absperrgitter, um nicht von Stierhörner aufgespießt zu werden. Wenn das alles keinen Erfolg zeitigt und der Kampfstier die Kampfarena immer noch nicht verlassen möchte, wird „Opa“ in die Arena gelassen. Hierbei handelt es sich offensichtlich um ein älteres Leittier, welches es immer wieder irgendwie schafft, den jungen, kampfeslustigen Artgenossen aus der Arena zu führen.
Nachdem wir uns und die anderen 2.000 Zuschauer sich zwischendurch an den zahlreichen Imbiss- und Getränkeständen auf ländlich-fleischige, derb-schmackhafte Art genüsslich stärken konnten, geht es im Abendprogramm dann erst richtig los. Eingeleitet wird die Abendvorstellung durch Dressurreitvorführungen des örtlichen Pferdeclubs, gefolgt vom Singen der australischen Nationalhymne. Doch danach geht es zur Sache, schon unter Flutlicht.
Die Sieger der Vorrunden haben neue Kräfte und neuen Mut für die Finalrunden gesammelt. Völlig andersartige Wettkampfarten vervollständigen das Programmmenü. Für Reiterinnen wird das sogenannte Barrel Race aufgerufen. Dabei müssen Mensch und Pferd möglichst schnell einen Parcour aus drei Fässern umrunden. Unter 20Sek pro Runde ist rekordverdächtig.
Handfester gestaltet sich dann für Reiterinnen wie Reiter das sogenannte Team Roping. Dabei muss ein Jungstier aus vollem Ritt per Lasso von zwei Teilnehmern zunächst an den Hörner, dann an den Hinterläufen gefangen und zu Fall gebracht werden. Bei der Kürze der Strecke und nur einem Versuch gelingt das nicht allzu häufig.
Als für das Publikum begeisternder Höhepunkt erweist sich das Steer Wrestling. Zwei Reiter stieben gleichzeit in die Arena. In deren Mitte läuft ein mittelgroßer Stier. Ein Reiter muss nun versuchen, den Stier bei den Hörnern zu packen und ihn auf den Rücken zu drehen. Wohlgemerkt, alles in vollem Galopp und nichts für zarte Seelen. Schnell schälen sich die örtlichen und regionalen Matadore heraus. Ein Siegeskranz und sicherlich auch die Herzen vieler Cowgirls sind ihnen gewiss.
Osterrodeo mitten auf dem Lande! Unvermutet erleben wir ein Stück typisches Australien.
Nach himmlischer Nachtruhe auf Farmers Wiese kehren wir am folgenden Tag allmählich zurück an die Küste.
Im Booti Booti National Park suchen wir in dem Dorf PACIFIC PALMS The Green Cathedral auf. In einem dichten Palmenwald, dessen Baumkronen den beschaulichen Ort wie ein Kathedralgewölbe überdachen, wirkt eine lutherische Freiluftkirche am Ufer des Lake Wallis. Außer für den regelmäßigen Sonntagsgottesdienst, dient diese Kirche auch als Stätte für besondere Anlässe wie Hochzeiten. Wer das Außerordentliche liebt, die Telefonnummer für Buchungen gibt es im Internet. Den Fitnessgrad seiner (Hochzeits-) Gäste kann man dann einige Kilometer nordwärts am Cape Hawke testen. Unendlich viele steile, ausgetretene Balkenstufen klettern hinauf auf das Kap. Für die Rundumsicht auf den Südpazifik und die nahe gelegene Stadt FORSTER heißt es dann noch einmal 16m auf den Aussichtsturm hinauf zu klettern. Die Mühe lohnt!
Von dort oben stecken wir schon einmal die kommenden Ziele ab. Eigentlich ganz einfach: immer weiter geht es nordwärts, zunächst nach PORT MACQUARIE bis hin zur State Border zwischen New South Wales und Queensland. Darüber berichten wir dann im folgenden Kapitel.
